el indio amazónico pedaleando la cabeza

el hombre nómada i

2011-05-26T12:55:00.000-07:00

Pronto espero poder escribir sobre un tema que me ha dado vueltas y me ha cambiado la vida: El Hombre Nómada. Es un libro escrito por Jacques Attali en el que cuenta la historia de la humanidad desde el punto de vista nómada. Es la primera vez que se hace. Ahí entendí, entre otras cosas, que la guerra no es entre los recientes de derecha y de izquierda, sino entre los nómadas y los sedentarios (entre quienes están tanto la derecha como la izquierda).
La batalla es fuerte y es difícil ganarla.
Yo me declaro nómada.

ma ganga, himalayas. el camino hacia la luz

2010-11-24T00:26:00.000-08:00

maa ganga, aurovalley, rishidwar, uttarakhand, himalayas, india / noviembre, 2010.
© nicolas felipe van hemelryck 2010.

domingo 20 de noviembre, 2010
d. 83
__aurovalley, rishidwar, uttarakhand, himalayas, india
(Nota: corregido y actualizado en Delhi en este mi último día: d. 87)

El viaje resultó ser —así no más… y nada más ni nada menos— que el camino hacía la luz. Me queda difícil entenderlo y más aún explicarlo. Pero al menos haré el intento. En este caso, por falta de tiempo y dedicación, haré un recuento de las cosas, sin entrar con profundidad en la definición de los términos (como por ejemplo: espiritualidad) así que seguramente habrá contradicciones. Esto es un borrador, un cuaderno de apuntes de reflexiones y percepciones.

Este viaje fue todo lo contrario a cualquier viaje. No lo planeé, simplemente fue un regalo que recibí sin ninguna expectativa y con mucho agradecimiento. Y así fue como viví cada día.

En los viajes siempre he tenido un interés especial con todo lo que tiene que ver con la religión, pero sobretodo con la espiritualidad. Normalmente encuentro que la religión carece de espiritualidad. Crecí en un hogar poco religioso, pero ahora me doy cuenta, espiritual. Cuando digo espiritual me refiero en este caso a la actitud con la que se vive la vida: amor por la vida, positivismo y ganas de vivir en el presente. Por el otro lado la espiritualidad es el contacto con lo trascendental, es la experiencia mística. Y el misticismo no es más que Amor. Si es difícil explicar es porque, citando a mi amiga Marta, la experiencia (sobretodo la experiencia mística) es inefable y no puede ser traducida al lenguaje racional, 'así como leer sobre el agua no puede calmar la sed'.

Como dije, a la India vine sin expectativas, sin objetivos preestablecidos, y así creo que se deben hacer las cosas. En el camino, rápidamente, me encontré visitando templos, muchos templos. La curiosidad por entender diferentes religiones que hay en este país me llevó a estar en centenar (sino millar) de templos, monasterios y santuarios hindúes, sikhs, musulmanes, católicos, bahai, sufis, budistas, jainíes y quíen sabe qué más. Además asistí a muchos eventos y celebraciones religiosas. Para rematar, me doy cuenta que el hecho de presenciar tantas cosas nuevas para mí me puso a leer y a conversar mucho intentando dilucidar lo que estaba presenciando: encontrar los orígenes, lo que había detrás de los ritos.

En muchos casos sentí que muchas de las cosas que estaba viviendo eran más un hecho religioso (ritual) pero que la relación con la espiritualidad se había perdido, a pesar de haber sido el origen del rito.

Todo esto sucedió de manera gradual, y fue difícil darme cuenta que estaba buscando la espiritualidad —que ahora veo que siempre ha estado en mí pero que no había podido entender por falta de herramientas.

Hubo un correo donde mi tío Juan terminaba diciendo: 'Te envío un gran abrazo y te deseo lo mejor en el camino hacia la Luz'. ¿Cual camino hacia la luz? ¿De qué habla? ¿Se equivocó de 'sobrino poderoso'? Si yo simplemente vine a la beca por este y aquel motivo: tomar un curso, hacer una exposición. Sin embargo, en mi interior sabía desde el principio que esas eran meras formalidades y que a la India había venido por otros motivos, que la India me tenía muchas sorpresas. Pero muchas veces peco y no escucho a la intuición.

Luego conocí a Marta por obra y gracia de la Divinidad, del Uno y Todo y Nada, del Ser Supremo, de la Energía Universal, del Amor, eso que no sé si tiene nombre, ni me importa, pero que es todo lo que hay acá y más allá. La conocí por obra del Santo Sufí Harzrat Nizamud-din Awlya que decidió conectarnos. Marta es historiadora, especialista en Misticismo, y ha tenido una gran relación con la experiencia mística. Con ella aprendí mucho de la historia del misticismo. Pero más importante aún, aprendí de la experiencia mística, que no viene de ninguna otra parte que del interior de la persona, no de afuera como otros pensarían. Este aprendizaje se ha dado de manera muy relajada e informal, como una consecuencia natural de nuestra amistad. Gracias al sufismo (el ala mística del Islam) encontré la espiritualidad más allá de las religiones.

Cuando se acabó la beca y salí del Hotel, Mahnmeet, un señor Sikh al que le tengo mucho aprecio y respeto me dijo: 'I hope you find what you're looking for'. ¿Qué estoy buscando? Si simplemente estoy acá y quiero conocer un poco, no vine a buscar nada. Quizá en lo que alcanzamos a compartir él vio que yo estaba buscando.

En mí pequeña religión personal puedo pedir tres deseos al conocer un templo nuevo. A medida que conocía templos (a veces hasta 30 en un día en este el País de los Templos) comencé a cambiar mis deseos por oraciones, a dejar de pedir cosas prácticas para mí y en lugar pedir por los demás, pedir por mi propia 'iluminación'. Así, gracias a dioses que no había imaginado que existieran, más allá de cualquier culto o religión aprendí a rezar. Quizá antes ya había rezado, pero el rezar que me enseñaron el la Iglesia siempre me pareció tan aburrido que nunca pensé que esto era realmente la oración. Y al rezar se abrió un nuevo mundo para mí, una nueva manera de relacionarme conmigo mismo y con el Cosmos, una nueva manera de construirme como persona, de educar la mente, de conectarme con el espíritu y de aprender a vivir. Supongo que esto suena como que me enloquecí y me obsesioné con la religión, pero nada más alejado: aprendí a hablar un nuevo lenguaje, conecté un nuevo canal con la existencia, abrí una puerta. Y esa puerta va hacia la luz.

En Delhi vi a Maa Yamuna (Río Yamuna) como diosa en el Durga Puya. En Varanasi pude ver a Maa Ganga (la diosa-madre Ganges) venerada por multitudes. Sin embargo, en la mayoría de los casos vi ritos y no espiritualidad. Los ríos eran adorados como parte de un rito, pero no había ninguna relación espiritual con ellos, ni conexión espiritual, que yo sí había sentido antes muchas veces, por ejemplo cuando viví casi un centenar de días flotando sobre el Amazonas, durmiendo en él, bañándome en él. Ahora veo que esa relación espiritual se ha repetido sistemáticamente en mi vida, incluso si miro lo más atrás posible, y eso viene seguro del hecho de haber nacido en agua, de haber pasado del líquido del interior de mi madre al agua tibia. (¿Qué más espiritual que hacer nacer, a fines de los setenta, en una fría y parca ciudad como Bogotá, al primer hijo en agua tibia? Por eso estaré siempre agradecido. Y por eso entender que soy agua y que para poder vivir la vida es imprescindible aprender a fluir como el agua.)

Después de haber presenciado esos rituales en el Ganga y en el Yamuna pude bañarme en ellos en lugares muy alejados de las ciudades y de los centros donde se les adora. En sendos baños tuve una conexión espiritual.

El último de esos fue en Rishikesh. También por casualidades terminé viviendo un par de días en un Ashram: Aurovalley, dirigido por el Swami Brahmdev. Ese Ashram quedaba cerca del río y a menos fui a visitarlo una vez al día. Allá tenía el río (que en India es femenino, madre) sólo para mí y podía bañarme desnudo; todos estábamos iguales, el río, las bandadas de pájaros, los árboles, los peces, las vacas sagradas, los elefantes, las líbelulas que hacían el amor.

La experiencia en el Ashram fue muy valiosa por que de todos los momentos 'religiosos' fue sin duda el que buscaba de manera más sincera la espiritualidad. Me gustó y lo disfruté mucho, sobretodo cuando hacíamos Kirtans en la noche.
Sin embargo, siento que no es mi camino.

Ahí hubo dos aprendizajes importantes que coincidencialmente fueron los mismos que aprendí de Raghu Rai.
Primero: el swami decía que uno es su propio Asharm: no hay que irse a un Ashram para encontrar la paz o la divinidad porque el Ashram está dentro de uno. En palabras de Raghu Rai: ''The ultimate guru is sitting in each one of us.''
Segundo: Swami: 'Do your work for the joy of doing it. Connect with your nature while doing it. Offer your work through prayers to the divine and you will be able to do it. The divine will manifest through your work.'
(a partir del trabajo se puede encontrar la divinidad: si se hace el trabajo con amor y entrega, sin expectativas, sin pensar en los resultados, en ese trabajo podrá manifestarse la divinidad. No somos más que vehículos para que la divinidad se manifieste, si así permitimos que ocurra.) En palabras de Sri Raghu Rai: "when you are in a situation, hold your hands and connect with the divine energy, connect with your subject, with the situation, with the divine, with magic, and it will just happen. (Give it time). Don't plan, nature is gifting. Divine energy is limitless. It's us humans that invented god, don't forget that, so we can do anything." Y Swami Brahmdev me dijo: 'If the divine exist, everything is possible'. La divinidad está afuera y está adentro y está en todas partes y es todo, sólo hay que dejarlo ser. La enseñanza de Buda fue: que cada uno haga lo que necesite en su camino hacía la iluminación. Así no más. Sin reglas, sin dogmas, sin ritos.Y eso es lo que trato de hacer, porque sino, ¿qué otra salida nos queda?

tren. espichado, muy espichado

2010-11-21T10:03:00.001-08:00

lunes 15 de noviembre, 2010
d. 78
__tren jhansi-agra: segunda clase, última clase, india

Un compartimiento de un vagón de segunda clase tiene —según la numeración sobre las bancas— puestos para 10 personas. En este momento vamos 25 y maletas.

Yo ante la dificultad

Me doy cuenta que tiendo a dejar todas las dificultades fuera de lo que escribo, fuera de mi cabeza. Y las las contrariedades son fundamentales en la narrativa, en la historia, en el viaje de la vida. Y este viaje tiene muchas dificultades para lo que un mortal no indio puede considerar normal. No sólo el idioma y el alfabeto, la comida, el tamaño de país, la sobrepoblación, y sobretodo, la comodidad cuando a estándares indios se refiere.

tres indios encima mío

De los 25 en el compartimento —un vagón debe tener unos 6 compartimentos— tengo tres indios encima tratando de descifrar mis garabatos. Soy absolutamente exótico y misterioso para ellos, que ademas gozan de un alto nivel de curiosidad hacia el otro, el diferente. A nadie más se le ocurriría estar escribiendo en semejante apretuje.
Hoy ha sido un día difícil y pienso contarlo para equilibrar mi escritura positiva. Y haciendo esto, entender mi naturaleza que también borra lo malo (y a los malos).

el depresivo

Crecí como una persona depresiva, atormentada por las condiciones de vida, por la realidad, hasta que entendí que 'humano se nace´y que esa depresión sólo servía para atormentar lo que sería mi vida, corta como todas. Supongo que de mi madre aprendí a sonreir a la vida, venga lo que venga. Y del yoga claro, del desprendimiento ante la ineludible impermanencia de las cosas. Cuando hay algo malo, 'tranquilo, se va a terminar, y es lo primero que olvido. Y cuando hay algo bueno 'disfrútalo, se va a terminar'… Como olvido lo malo, no lo registro horas o días después cuando vengo a escribir. En cambio lo bueno lo agradezco y lo engrandezco y lo recuerdo.

el despertar

Hoy desperté a las 6. Tenía un riguroso plan de día (error) que se ha ido desmoronando sin complicación.
Mis opciones eran coger un taxi privado inmediatamente salí del hotel o tomar un tempo (mototaxi compartido) en la ruta Orchha-Jhansi, donde tomaría el tren hasta Gwalior. Viajando me parece poco interesante tomar el camino fácil, caro y efectivo. Creo que me desconecta de la sorpresa, de la realidad, y sobretodo, del ritmo local. Y al viajar es clave entender y sentir el ritmo de cada lugar.
Esperé media hora a que saliera el tempo, tomando un chai y comiendo bananos, como buen primate. En el camino alcanzamos a estar montados 13 personas. Había buena música.

primera segunda clase

Llegué a Jhansi y cogí el tren a Gwalior. Pedí tiquete Sleeper (la que sería 4ta clase) y me dieron de 2nda (la 5ta y última, pues la siguiente es la gente que se apichurra en un vagón sin ventanas marcado 'lugagge'.
Los estándares indios de comodidad, dada la poca afluencia de dinero del porcentaje mayor de este país de más de mil millones de seres humanos, y sobretodo, de esa sobrepoblación, son muy bajos, absolutamente masivos y apichurrados. Y no hay nada que hacer. Así es.
Para mí sorpresa el vagón estaba lleno al punto de que cada uno tenia su puesto, salvo uno que otro que estaba acostado en los portaequipajes, allá arriba.
—No es tan mala la segunda clase como la pintan— pensé.
Mi idea era conseguir un hotel apenas llegara a Gwalior, visitar el fuerte y el palacio y salir al otro día madrugado para fatehpur Sikri, la ciudad-fortaleza-palacio de Akbar.

café

lo primero que hice en Gwalior fue ir a la sucursal del indian coffee house, un restaurante de la cooperativa de trabajadores de café, congelado décadas atrás. Es un lugar que no tiene pierde: desayuno del sur de la India (paneer dosa), café frío para el calor y lassi para más calor.

el desespero

Fuí a cuatro hoteles: dos llenos y los otros dos a 400 y 700 rupias lo más barato. Yo vengo de pagar 70, 100 y 250. Este último fue excepcional en un lugar relativamente bueno. Acá todo es caro y malo, sucio. Mi presupuesto es gastar 600 rupias al días, que sumando compras esporádicas sube a 750.
Una hora después, acalorado y sudado decidí cambiar de planes. Mi interés en Gwalior era más curiosidad y realmente lo que me interesaba era el fuerte de Akbar, 50 km al oeste de Agra. Llamé a un hotelito que me contactaron cerca del palacio: 200 rupias. Vacante. Vendido. reservo.

tres más

ahora tengo otros tres manes encima mío viendo a ver qué tanto es lo que escribo.

continúa

Así que pienso: voy de una, paso la tarde en los monumentos y vuelvo a visitarlos al amanecer y llego a Delhi unas horas antes.

28

Ahora vamos 28 en el compartimento y hay un fuerte olor a baño sucio. De los 28 unos doce tienen una ruidosa conversación en hindi y creo que hablan de mí.

corran

Gwalior no me recibió bien. Una estación llena de gente, calor, hoteluchos y restaurantuchos y todo tuchos. Sucio, tráfico, conductores que se pelean y me aturden para llevarme y yo 'mano, yo camino'.
Volví a la estación. Filas largas y hago una que se mueve sorpresivamente rápido. Llego a la ventanilla y el man no habla inglés. Que pase a la de al lado —'sin hacer fila de nuevo' me hace entender ante mi mirada de reprobación.
Paso y me meto de primero ante sus miradas reprobatorias. Pido un tiquete Sleeper, pero me dice que no que solo vende de segunda y no me quejo ante la buena experiencia anterior.

la espera

me quedo dormido esperando el tren, que llega con una hora de retraso y la gente se tira como bestias a la puerta de segunda clase, sin dejar salir a los que se bajan, pelean, caos. Así que me tiro yo también, peleo, trato de empujar, pero con todo soy el penúltimo en subir. Así que el vagón está repleto. Pienso colarme a Sleeper pero finalmente me resigno a la realidad. Veo un compartimento superior para maletas con sólo dos manes aocstados mientras que en los demás hay 4. les hago señas de que se meuvan. Que no. Que sí. Que no. Otros le protestan apoyándome. Que no. Pienso salirme y colarme a Sleeper pero el tren comienza a rodar. Me resigno y me quedo parado.

Un rato después un man me da su puesto. Pronto se va a bajar. Me siento con dificultad: en la banca para 4 vamos 7. Así que acá estoy sentado en medio de 27 indios, 27 hombres indios, 7 en esta banca, 6 en la de enfrente, 3 en la barra de equipajes, 2 en las sillas individuales, y 6 parados. Me duele y me suda el culo contra la dura silla de cuerina. Me sudan las piernas contra los Indios. Me suda la espalda. Pero voy tranquilo. Así haya cinco manes encima de mí cuaderno, voy feliz. Paciencia…. Ahora, voy a leer un poco.

orchha. mojado

2010-11-21T09:14:00.001-08:00

sábado 13 de noviembre, 2010
d. 76
__orchha, madhya pradesh (mp), india

Hoy entiendo que al estar en el agua me desconecto de todo, me desprendo, olvido que estoy en la India e inmediatamente voy en mi mente al agua. Pienso en otros lugares en que he estado sumergido, siento tranquilidad total. Quizá lo que pasa es que me reconecto.
Necesito el agua, siempre la busco y la tengo en mente.
En el agua olvido de donde vengo y a donde voy. Olvido mi nacionalidad y lo que tengo en mente, mi vida.
Me siento tan natural acá en la india, salvo cuando el idioma y las miradas me recuerdan que soy diferente. Y ahora, necesito la comida India. Al mal de estómago lo combato con chile y yogur, y nunca me ha atacado.

orchha. templos, palacios y tumbas

2010-11-13T08:26:00.001-08:00

sábado 13 de noviembre, 2010
d. 76
__orchha, madhya pradesh (MP), india

Entré a un restaurantico, el último de la calle, el que da al palacio amurallado. En la mesa hacia la calle estaba un alemán que conocí hace dos días en Khajuraho. Hoy estaba con otro de talante alemán. Los saludé y cuando hicieron un gesto para abrirme campo, instintivamente lo ignoré y seguí de largo hacia el pequeño jardín interior. Allá estaba reunida la familia, ya temrinando el día, ocho de la noche. Me invitaron a sentarme con ellos. Me tomé un jugo de naranja y me invitaron a un poco de whisky. Es decir, me invitaron a mucho whisky pero solo acepté un poco. Me dieron también bidis, unos pequeños cigarrillos cafés que fuman acá y que son realmente baratos, tan baratos que no pueod ni hacer el cálculo a pesos. Me dieron de comer distintas cosas que estaban compartiendo. Para terminar pedí un ginger lemon honey. Charlé con ellos un largo rato. Me alegré de no haberme sentado con los alemanes. Esta ciudad (pueblo) me recibe bien.

Estoy en Orchha, 'Esconida'. Es un pequeño pueblo, con la mitad de la población de donde vengo, Khajuraho, entre 5 y 8 mil personas. Casi todos son familias que viven en el pueblo y hay muchos visitantes, peregrinos hindúes que vienen a los templos, sobretodo al de Ram Raja, el único donde Ram es venerado como un rey.

Llegué a las 11. A las 12:30 ya había almorzado, tenía hotel y bicicleta. COnseguí el hotel más limpio de la India, eso sí, el doble de caro de lo que más he pagado, pero los demás estaban igual de caros y sucios, y este es un pequeño lugar, con un jardín interior y con vista al rio.

Lo primero que hice fue coger mi destartalada bicicleta y salir del pueblo. Cogí una carreterita por entre un parque naiconal (en realidad es un bosque bonito, supuestamente con fauna, pero sólo vi vacas, sagradas, eso sí). Ocho kilometros después llegué al rio Yamuna, otro de los principales ríos sagrados de India. Me bañé en un lugar trnauilo, limpio, río de piedras, entre el parque natural. Dormí siesta sobre las piedras. Volví al atardecer y estuve un rato junto al río Betwa, tributario del Yamuna y corazón de Orchha. Estuve un rato frente a las tumbas que hacen famoso este pueblo, edificios de piebra de techos puntiagudos. Pasé por un templo perdido encima de una colina. Adentro, un altar a Shiva, un viejo de barba blanca y una cama de tablas con mosquitero.Por la noche caminé por el pueblo, entre palacios amurallados, templos llenos de peregrinos, sadhus, y viejos, sobretodo viejos. En un callejón, una familia cantando (abuelo, papá e hijo) y el tío tocando el tambor, frente a un pequeño templo al poderoso dios mico, Hanuman. Como público, un perro y tres viejos leprosos. Tocaban música celestial.

Mañana me esperan los templos, los palacios y las tumbas. Creo que sigo pronto de acá, aunque me encanta. Me inivtaron el 17 a un almuerzo, se celebra una fiesta importante del islam y estoy invitado por la familia de la tienda de te en el santuario de Nizamuddin,l asacrificar el cordero y a cocinarlo y compartirlo. Quiero ir.

2010-11-12T04:25:00.000-08:00

viernes 12 de noviembre, 2010
d. 75
__khajuraho, madhya pradesh (MP), india

Estos dos últimos días fueron días de amistad. Me iba a ir ayer, pero al fin me quedé y no paré. Cada día fueron tres días, es decir, seis días. Uno lo dediqué a los templos occidentales, los más grandes, más completos y más numerosos. Mucho kamasutra, muchos dioses, mucho detalle. Mucho turista. Los japoneses, por no quitarse los zapatos no entran a los templos y se pierden la mitad. Otro día fui con Brajesh en moto a un pueblo cercano, la edad media. Cerca de las montañans 'diente', por la forma y por la piedra blanca. La gente se dedica a hacer el alimento como en la edad media, molinos de piedra, cargando la comida de los animales en carros tirados por buelles, sin luz, agua del pozo... Otro día lo dediqué a ir con Anjul y Katarina, una alemana que se levantó, a pepperghat, un rio alucinant,e verde, de correinte media y continúa, con una pequeñisuma cascada, que más que cascada era un quiebre donde el agua caía unos 5o cms,perfecto para masajearse. Una tarde de nadada, agua, masaje... Otro de esos dos días que fueron seisque parecen ocho, fui de noche apasear con Brajesh, a conversas y tomar té y consumir un tabaco extraño que medio se chupa medio se mastica., Esta mañana, de mañanita, fui al caminar al pueblo viejo, a tomar te. Desde una azotea me mostraron el baño comunal que no es más que un potrero en medio del pueblo, grande, con un muro, de un lado las mujeres y delotro los hombres. Aunque algunos dicen que las castas ya no hay casi, otros me muestran el barrio de los brahamanes, de los chatria, de lsocomerciantes y un poco retirado y más simplón, el de los chudras, los intocables. Cuando una familia hace una fiesta invita a todos sin distinciuón, pero los chudras no entran, van, reciben la comida y sela llevan a su casa a comersela allá. No pueden comer en los mismo plñatos de los demás. En todas las casas que me inivtan a tomarte no dejan quelave los platos, menos en la de los brahamanes, la casta más alta, que no pueden lavara algo que yo usé y me hacen lavarlo. La gente dice que es terrible esto delas castasm pero me parece igual que en Colombia. Allá también hay intocables. También hay gente que no puede comer en losmismos platyos que otros, gente que como los intocables de acá, tienen los trabajos más 'sucios', como lavar los baños, encargarse de la basura y de los cadáveres. Pero allá también son intocables. Allá también en las casas les tienen su vajilla especial y su comida especial, comida para inferiores. La diferencia es que acá esa sí. Allá no, allá todos somos iguales. Creo que las cosas son iguale,s pero acá son de frente y allá es la doble moral. Quizá allá es más fácil cambiar de clase. Quizás no. Además, Allá no hay nirvana, ya no hay salvación.

nico, bhanti + brajesh, de paseo cerce de khajuraho, madhya pradesh india / noviembre, 2010. © nicolas felipe van hemelryck 2010

Otro de esos días fui con Brajesh y con Bhanti de paseo. Fuimos a una represa y a dos pueblos en la montaña. En moto. Subimos a un templo deldios mico, el poderoso Hanuman (que no superman, pero más poderoso) en una caverna en la punta de la montaña. Más te, más conversa, más gente mirandome como un extraterrestre. Buenos amigos estos Brajesh (22), Bhanti (15) y Anjul(19). cUIDANDOME COMOA UN MEJORAMIGO DE SIEMPRE, CONSIGUIÉNDOME TODO MÁS BARATO QUE EL PRECIO PARA LOS INDIOS. Invitándome a todo. Compartiendome cada cosa de su cultura. Invitándome a comer en sus casas y a conocer a su familia. Bhanti no tiene mamá. Se fue de la casa a los doce porque no le gustaba conivivir con el maltrato de su papá alcohólico. Vivió 3 años en la calle. Ahora vive en un hotel. Me dice que es su familia. Allá duerme. Sabe hablar español, peor no lee ni escribe. Hoy lo invité a almorzar. Después me acompañó a arreglar una maleta y él pagó el arreglo.
Otro de los días que queda, ya, me voy a el pueblo viejo, de nuevo, a hacer más fotos.
Tenía invitación a doindeel durto del tiempo, pero como que no hubo más días estos dos dias.
chau
Mañana me voy a continuar el camino, voy a Orchha, inshallah (si dios quiere).

khajuraho. pedaleando de verde

2010-11-10T07:36:00.000-08:00

en la entrada de uno de los templos jainistas (tántricos). khajuraho, madhya pradesh india / noviembre, 2010. © nicolas felipe van hemelryck 2010 (si, yo se, esta fatal el color, pero estoy en un pueblo de 12mil personas...)

Estoy en la tierra del Kamasutra en piedra y ahora descubro quer el kamasutra fue escrito en Varanasi, lo persigo sin saber, quien sabe por que...

Estoy mamado. Me duele el culo de mi nueva silla de bicicleta, tipo inglesa (con resortes, ancha), pero a lo indio (desbarajustada, con problemas de suspensión) como mucho en este país de lo que quedó del British Raj: el inglés, el sistema educativo, el tren, la administración nacional... A pesar del dolor, concentrado en un punto por nalga, estoy tan feliz de pedalear, de rodar, de ser libre de nuevo.

Esta mañana me desperté a las 5 y no he parado desde entonces. Todo el día pedaleando y caminando. Visité unos 30 templos, y 3 deseospor templo, son muchos deseos. En los deseos que he pedido (he pedido por casi todos ustedes) me he vuelto cada vez más espiritual: al principio pedía cosas materiales y prácticas. A medida que esas se cumplían, o mejjor, no se cumplían, y al tener derecho a tantos deseos, cada vez me vuelvo más filantrópico, espiritual, generoso.

Esta mañana fui a los templos que están desperdigaos en el old village. Caminando por los callejones me invitaron a desayunar unas siete veces. Casi siempre un simple chai, pero tuve un par de invitaciones a la cocina a hacer el puri (una especie de chapati pero que se infla al fritarse).

Mañana me voy con un amigo en moto a vistar pueblos cercanos en busca de tesoros de antiguosmaharajas, es su trabajo.

Y sin querer queriendo, sigo conociendo sólo indios, lejos de la peste blancurienta queme hace tener que pasar por simple y aburrido 'turista'. Cada vez soy un poco más indio y hasta ahora he logrado pagar siempre el precio 'indio' en los lugares turisticos que es unas 20 veces más barato (con justicia).

2010-11-09T07:25:00.000-08:00

domingo 7 de noviembre, 2010
d. 68
__sarnath, varanasi, uttar pradesh (UP), india

No lo escribí y ya no creo que lo esriba, pero lo menciono. Estuve en Sarnath, el lugar donde Buda puso a 'rodar la rueda de la verda' cuando dio su primer discureso tras iluminarse unas semanas atrás. Este día nació el budismo como manera de alcanzar el nirvana y dejar atrás los sufimientos. El lugar no es nada del otro mundo (fisicamente hablando), pero tiene una energía especial que me hizo tener allá un muy buen día.

khajuraho. dios está en los detalles

2010-11-09T06:52:00.000-08:00

martes 9 de noviembre, 2010

d. 70
__khajuraho, madhya pradesh, india

Llegué a un lugar que se dejó encontrar increible. Khayurajo (khajuraho) es conocido por que tiene unos templos eróticos alucinantes de 1000 años atrás, llamados del Kamasutra. La gente viene acá y entra al complejo principal de temlplos y se va. Llegué con el tren de la mañana. Entré a la estación con el amanecer y conocí a un pelado que me invitó a tomar desayuno en su casa. Luego me consiguió el hotel más barato del pueblo, y la bicicleta más barata del pueblo. Así es, nuevamente ando pedaleando. Me dediqué el día a recorrer el pueblo por delante y por detrás, a perderme. A diferencia de los que vienen de visita, no fui al complejo principal de templos, el único al que hay que pagar entrada. Me perdí buscando unos templos más remotos y descubrí que los pueblos están entre el pueblo viejo, que es realmente viejo. Casas de tierra y de adobe, callejuelas que desde el atardecer se iluminan con pequeñas lámparas como velas (una vasijita de barro con aceite y una mecha) y muchbas puertas abiertas. Adentro, la vida del pasado, en el presente. Altares de dioses, mujeres cocinando, fuego, hombres tumbados en catres. Casi toda la gente me saludaba. Encontré una tienda de un artesano. Trabaja el cobre. Su trabajo consiste en ir de pueblo en pueblo rescatando tesoros de otras épocas, que de otra forma acaban en fundiciones. El los documenta y manda las muestras a centros en Mumbai, Kolkata, Bangalore, y Delhi. Si están interesados le dicen y él hace réplicas con su propia interpretación. Acá no es una tienda, sino un muestrario en la casa de su madre, en medio del barrio, en frente del templo de Brahma. Tiene objetos antiguos increibles: cajitas, candelabros, collares, carteras, ceniceros, todo antiguo, en bronce o aleaciones de metales. Espero poder ahorrar un poco estos días y comprar alguno de los tesoros que tienen. El hombre es muy talentoso. Acá, como existen las castas, hay oficios que se han pasado de generación en generación y alcanzan un graod de maestría impresionante.

Este es el país de los detalles, de las especificidades. Si uno mira de lejos, ve un panorama que algunos encuentran desolador. Pero si uno mira de qué está hecha la cultura, puede no para de maravillarse. La comida es absolutamente rica y variada y para cada plato se usan docenas de ingredientes, y cada comida consta de varios platos diferentes, todos con colores diferentes. Y la gente adora su comida. La ropa, los saris, son de todos los colores, con plateados y brillantes, con bordados. Nunca se ven dos iguales. Y las mujeres se ven absolutamente femeninas y sensuales en ellos, envueltas todas en un largo pedazo de tela que sólo deja entrever su figura, a veces ni siquiera la cara, que se adivina a través de un velo quizá escarlata. Las joyas, los templos, incluso la sreligiones. Algunos dicen que acá hay más de 3 millones de dioses, cada uno con sus historias, mitos, ritos, descendencias. La música también. Hay tanto tiempo detrás de cada cosa, tanta historia ha pasado en esta tierra que en todo existen muchas capas de información y deseo que se sobreponen. Hay una riqueza impresionante, pero no es fácil de ver. El clima es duro, el idioma es difícil, el orden raya a veces lo irracional. Pero si uno pasa por encima de esas dificultades, con tiempo y con paciencia, y se dedica a obviar a los turistas, a tratar a la gente de tal manera que no lo vean a uno como tal ($), no para nunca de maravillarse. La 'modernidad' está tratando de entrar a como de lugar y hay mucha gente en la que se ha perdido mucha de esa riqueza cultural.

En Khajuraho encontré un lugar que me hace feliz. Hay aire puro, hay verde, hay historia, y hay una comundad de gran corazón. EN el hotel donde me quedo hay un niño sin papá ni mamá. Vive en el hotel y trabaja a cambio de comida y dormida. Tiene, si no me equivoco 11 años. Se ve que tiene falta de afecto, pero igual es muy afectuoso y sobretodo inteligente. Nosabe leer ni escribir, porque no tiene plata para la escuela, pero, por ejemplo, sabe hablar español. Dice que aprendió de los turistas, pero sabe mucho como para haber aprendido de paso con los turistas. Bueno, llevo sólo un día acá, así que vamos a ver, a conocerlo mejor.

En el tren de venida conocí a un señor muy amable. Me dio toda la info del pueblo. Me invitó a su casa a concoer a su familia, en especial a su hermano que trabaja como fotógrafo y que hace poco hizo un documental. Después me enteré que es de los duros del pueblo. Metido en política y que es conocido por todos. Claro que iré a su casa.

Me esperan días largos, muhco por vivir y por descubrir. Y poco a poco, iré sabiendo qué irá a pasar, mientras pase.

varanasi. tranquilos, es sólo un sueño

2010-11-06T00:09:00.002-07:00

en un ghat frente al ganges (maa ganga), varanasi, india / noviembre, 2010. © nicolas felipe van hemelryck 2010

viernes 5 de noviembre, 2010
d. 68
__varanasi, india

Yo comencé mi día de divali a las 5 am, remando el ganges, la madre,
(maa ganga).

Row, row, row, the boat,

gently down the stream

merily, merily, merily, merily,

life is but a dream.

Bramha está condenado a soñar al mundo y nosotros a ser su sueño. El
tiempo es sólo una ilusión (maya) creada en el sueño de Bramha. Cada
día él despierta y el mundo se desvanece y la noche siguiente, al
dormirse, con su sueño, el mundo se vuelve a crear.

Brahma siempre lleva agua porque el universo nace del agua.

Después hice yoga con un gurú bastante simpático y divertido.

Desayuné palak paneer dosa )especie de crepe indio de arroz, con
espinaca y queso)

Al medio día, con el calor, bañé mi cuerpo en el rio dios, nadé.

almorcé del norte de la india, non-veg.

helado de pistacho y azafrán, hmmmmmm.

tarde fde fotos y compras.

Por la noche, en medio de la celebración del divali, me invitaron a
comer los nepalíes del otro dia. Pasé la noche en las terrazas viendo
las luces de bengala.

luces de bengala, divala y ganga

2010-11-06T00:09:00.000-07:00

viernes 5 de noviembre, 2010
d. 68
__varanasi, india

Ayer fue Divali (Deepavali o Diwali) y me sentía en casa. Luces de
Bengala por todas partes. Por primera vez entendí lo de las luces de
bengala. Acá se llaman Bengal Lights y claro, hacen referencia a
Bengala, la región de la India vecina a Bangladesh. Y de ahí vienen
las luces de bengala. Y de ahí también el tigre de bengala que me
obsesionó en mi niñez. ¿Porque un tigre y unos fuegos artificiales
tienen el mismo nombre?

Dipavali viene del sáscrito por 'fila de luces'.Se prender muchas
velas (que no son velas sino pequeños recipientes de barro con aceite
y una mecha) para simbolizar el triunfo del bien sobre el mal. En
Divale se conmemora el regreso de Rama con Sita y Lakshman del exilio
de 14 años y de su victoria sobre el rey-diablo Ravana. La gente de
Ayodha, capital de Rama, ilumin´`o el reino en tiempo inmemoriables
con un sinnumero de luces y desde entonces se hace en todas las
poblaciones hindúes del mundo que lo tienen como festivo: India, Nepal
(que es de mayoría Hindú y no budista, como yo, ignorante, pensaba),
Sri Lanka, Myanmar, Mauritius, Guyana, Trinidad y Tobago, Surinam,
Malasia, Singapur, y Fiji.

La gente hace puyas (rezos) en los negocioso con todos los juguetes:
guru, aceites, comida (frutas, dulces, etc) velas, inciensos, para
asegurarse que el año que viene (este dia marca el comienzo del año
comercial) será fructifero. Pronto fotos de uno de estos simpáticos
rezos en un local.

la vida

2010-11-05T23:35:00.000-07:00

Birth, and copulation, and death,

That's all, that's all, that's all, that's all,

Birth, and copulation, and death.

t.s. elliot

varanasi. por comer como nepalí

2010-11-04T10:29:00.000-07:00

jueves 4 de noviembre, 2010
d. 67
__varanasi, india

Caminando por el callejón de mi barrio, el bengali tola (callejón bengalí) me encontré a los franceses. Fuimos a su hotel para conocer el camino y no perdereme mañana de madrugada, para el paseo en bote al que me invitaron. En el camino encontramos a un músico que iba a tocar en 15 minutos. Según dicen es muy bueno, un trance. Toca sitar. Les dije que iba a hacer una vuelta y vlvía en un rato. EN el camino paré en el café nepalí en la esquina del hotel, quizá el lugar donde mejor me han atendido. Entré y pedí un sanduche de queso de yak y una sopa de ahuyama y un lassi. Cuando acabé y salía para el concierto, uno me llamó a la mesa donde siempre se sientan ellos me dio que quería conocerme y que conociera a la gente de nepal. Me preuntó si había estado en Nepal y le dije que no. El día que me enteré que eran nepalís pedí comida nepalí. Me dijo que me vió y que comía como los nepalís. Le dije que lo había aprendido de los bengalís, que no es tan cerca pero también comen con la mano (el arroz, sí). Así que se vio aún más extrañado que supiera comer como nepalí sin haber estado allá. "Comes iual que nosotros en Nepal", así que aprendí bien, pensé.

Nos pusimos a conversar. Cuando él tenía 14 años lo ñunico que hacía era pelear. Por que sí y por que no. Le hervía la sangre y necesitaba pelear. En Nepal los hermanos son responsables por lo que hacen los otros hermanos. Así que sus hermanos, para que no siguiera por ese camino, lo mandaron a trabajar a Varanasi lavando platos. Me dice que la primera vez que se bañó en el Ganges sagrado sintió que la sangre se le enfrió y nunca mñas quiso volver a pelear. Varios años vino en temporada alta a la India (Varanasi, Rishikesh) a trabajar y aprendió el maní de los restaurantes. Así que decidió abrir un lugar en Varanasi: Shiva Cafe & German Bread Bakery. Son inteligentes estos Nepalís. El lugar es un éxito. Le dije que desde la primera vez que vine y me atendieron tan especial quise volver siempre. Me dijeron que me trataban como yo los trataba. Pues este hombre tiene 30 años. Lleva 6 viniendo en temporada alta a Varanasi, 7 meses al año. Vienen un grupo de 13 de Nepal, son compañeros de trabajo, pero se quieren como si fuera familia, me dijo. A él le enseñaron cuando era chico a trabajar bien, y hacer las cosas bien y estar feliz, y que lo aprendió lentamente y es lo que hace y lo que les enseña a los que vienen a trabajar con el, "mis estudiantes" los llama. COnversamos un buen rato de la vida, de la familia, de la amistad, la religión (cuando voy a un monasterio budista, soy budista; cuando voy a un mandir -templo hindú- soy hindú; si voy a una iglesia soy cristiano... me dijo, y le contesté que así era yo también), el amor, el dinero, la vida y la muerte. No puedo extenderme porque me miran rallado que ya van a cerrar.

El caso es que me dijo que quería invitarme a comer como un nepalí, con ellos, cuando ya no reciben más clientes. Así que mañana en la noche estoy invitado y comeré como un nepalí, con la mano, y seré su invitado de honor. Me voy a dormir contento. Chau.

desde alter do chao

2010-11-04T07:49:00.001-07:00

"Dizem que tudo o que buscamos também nos busca e, se ficamos quietos, o que buscamos nos encontrará. É algo que leva muito tempo esperando por nós. Enquanto não chega, nada faças. Descansa. Logo, tu verás o que acontece enquanto isto.”

yanna seabra

varanasi. me iré queriendola

2010-11-04T07:41:00.000-07:00

jueves 4 de noviembre, 2010
d. 67
__varanasi, india

Las casualidades nuevamente me indican el camino. Cuando venía a la India Catalina Holguín, vieja amiga (que no amiga vieja), se enteró y me escribió recomendando un tal Orchha: 'creo que le puede gustar'. Era medio lejos a los destinos pensados (turísticos), así que no le paré bolas. Después Yanna, mi amiga que vive en medio del Amazonas brasileor me recomendó los templos eróticos de Khajurajo. Era lejos, y no paré bolas. Hace pocos días Olivia, una francesa que vive en India hace 12 años me escribió recomendando Madhya Pradesh, un esado en el centro de India, y especialmente Orchha. Veo el mapa y tanto Khajurajo como Orchha quedan camino a Delhi desde donde estoy. Voy a estenar línea de tren directo. Allá habrá mucho verde, ruinas importantes y desconocidas hindúes, budistas y musulmanas, rios y cascadas, y mucha gente hermosa, hospedajes inesperados y comida interesante. Y pocos turistas. Así que una vez más hecho a andar. Acabo de comprar mi tiquete de tren (one way) Varanasi-Khajurajo, sleeper class, la segunda más baja de las 5 que hay. Nuevamente paso la noche rodando, nuevamente el viaje, y amanezco en un lugar que dejaré que me sorprenda. Eso sí, ahí sí que extañaré a Clea.

Me voy queriendo Varanasi. A pesar de sus cosas malas (los malditos turistas...) es una ciudad-pueblo encantador. Es un pueblo sagrad en medio de una ciudad, y aunque juntos, no se meten el uno con el otro. Hay que atravesar una especie de filtor para pasar de la ciudad al pueblo. En el pueblo no hay carros ni motos, salvo unos locos que las meten por callejuelas imposibles, hay botes a remo, un rio gigante, sol, poco verde, amanecer alucinantes, rezos, ritos y buscavidas. Gente de toda la India que viene a darse el baño sagrado, viejos que vienen a morir para salir de la eterna y penosa cadena de encarnaciones qe es nuesta existencia.

Hoy conocí a una pareja de franceses, mayores, con hijos de mi edad. Los conocí en la casa del extraño viejo gurú que solo tiene un ojo, o tiene dos, pero el otro es una boila grande, gris y viscosa. Simpatiamos. Mañana me invitaron a paseo en barco de remos para ver el amanecer (y hacer fotos como loco) haré yoga con el señor (a ella le pareció sucio) y el viejo gurú, y lugo haré mas yoga con el joven. Espero que mi gripa me deje pronto.

De resto, me he dedicado a comer comida india como loco, aunque mi apetito se ha visto muy reducido, y como la mitad que en delhi, o quizás almuerzo como cerdo y quedo listo, quien sabe.

Sigo leyendo a Octavio Paz y no dejo de maravillarme con el tipo, que brillantez. Entre tanto leo a Khabir, leo sobre Amir Kusrú, y algunas otras cosas.

Detrás de mí pasa una multitud cantando y aplaudiendo al ganges, maa ganga, cual currulao. Sonrío.

Mierda, comienza la cuenta atrás, como odio viajar con fecha de regreso... regreso a Bogotá. Será un buen regreso... será divertido.

_____________________________

I've been lost and found and again lost and found many times in the ghats. Shiva (to call the One with one of his names) tested me. First I loved Varanasi, it opened the doors and I decided to say the whole month. You know the kind of things that happen to me> the first day I got free massage (6 hands on me, free boat trip, got a perfect house...). Then, 4 days later I hated it. So shiva spoke to me next day through two persons, and I found peace and decided to stay. The coincidences made me decide to leave. I will visit some places on my calm return to delhi> khajurajo, orchha and gwalior, and hopefully also fatehpur sikri. No much turists on the way (i'm sorry but i hate them), and green, rivers, ruins, bicycles (yeah) and surprises.

I will not rush and will get to delhi with time

varanasi. orejas peludas

2010-11-04T07:37:00.001-07:00

Hay unos señores Indios sin un pelo en la cabeza y con las orejads absolutamente peludas. A todos quiero tomarles fotos, pero me da risa pedirles el favor. En el fondo, sé que de viejo tendré también pelos en las orejas y los niños se reirán de mí.

varanasi. mi sueño en las escalinatas

2010-11-04T07:36:00.000-07:00

lunes 1 de noviembre, 2010
d. 64
__varanasi, india

Estoy en Varanasi, antigua Kashi, ciudad sagrada de Shiva. Estoy en el sueño de las escalinatas, pero mi sueño es muy distinto al que tuvo Zalamea hace 50 años, de espaldas al rio. Yo no le doy la espalda, lo miro de frente y le doy la espalda a los templos y los palacios. Quizá es lo que él hubiera querido hacer.

Una vez más, sin saberlo, mi madre traza la ruta. Por ella conocí hace años (década y media) el Sueño de Zalamea. nunca supe que era en la India ni mucho menos en Varanasi. No lo entendí bien, me pareció demasiaod fantástico. Ahora, estado acá, ya viejo, lo veo tan claro.

La ciudad es tal cual comoi él la pinta. La describe con palabras mejor de lo que nunca podré. Recominedo que lo oigan de su propia voz (AUDIO______________). Espero poder bocetearla con imágenes y llegarle a los talones. Aparte de la ambientación de la ciudad, la crítica y el grito que da al mundo lo entiendo, pero ya soy de otra época, ya no grito con él.

A continuación les dejo el principio de su plegaria, donde ambienta la ciudad, a su manera:

El sueño de las escalinatas (jorge zalamea) (oir acá)

1

Como los lectores de libros sacros, los pregoneros de milagrerías y los loteadores de paraísos y nirvanas, también yo he de sentarme de espaldas al Río, frente a las escalinatas plagadas de creyentes y obsedidas de dioses vivos y muertos; frente a los Templos de ladrillo y cobre sobre cuyas escamas la luz hierve y crepita; bajo los empinados Palacios en cuyas azoteas cunde la algarabía de los monos.

También yo he de llamar a los creyentes para que formen corro en torno mío, y me escuchen.

Pero no he de leerles milagros de dioses, ni hazañas de héroes, ni amores de príncipes, ni prover-bios de sabios. Pues respondiendo a lo que viera el ojo, el duro brazo de la cólera arrebató el libro abierto sobre mis rodillas y los destrozó contra el viento. Y ahora el viento dispersa sus hojas sobre el Río, como ahuyenta el huracán a una bandada de pájaros de mal agüero.

¡Ah! he repudiado el libro.

He abolido los libros.

Sólo quiero ahora la palabra viva e hiriente que, como piedra de honda, hienda los pechos y, co-mo el vahoroso acero desenvainado, sepa hallar el camino de la sangre. Sólo quiero el grito que destro-ce la garganta, deje en el paladar sabor de entraña y calcine los labios profirientes. Sólo quiero el len-guaje del que se hace uso en las escalinatas.

Pues tengo el designo, ¡oh, creyentes!, de abrir audiencia aquí, sobre las escalinatas, de espaldas al Río, frente a los Templos y bajo los Palacios.

Designio de incoar un proceso - el vuestro -; de armar un alegato - el vuestro -; de reanudar, fo-mentar y dirimir la más antigua querella - la vuestra.

Apelo a vosotros, ¡creyentes! Necesito de vosotros y de todos los seres de condición contradicha.

He aquí, pues, mis citaciones a esta audiencia:

En primer término, cito a los hongos humanos que proliferan sobre las escalinatas o agonizan en ellas:

Esculturas vivientes, gesticulantes y gimientes que abren avenida hacia la abierta sala de nuestra audiencia:

El adolescente epiléptico que hace precipitar el ritmo de las plegarias con su alarido de entusias-mo y su bramar de espanto;

el enano que salmodia su irreparable mendicidad bajo el lujo su enorme turbante amarillo;

el paralítico que, con sus tablillas ambulatorias, remeda sobre la sorda piedra la invitación de las castañuelas a la danza;

la leprosa que, mendicante, púdica, coqueta, desesperada, exasperada, cierra o hace flotar el vuelo violeta de su manto sobre su desleída carne gris;

el niño que pone al sol los coágulos azulencos de sus ojos descompuestos;

el hermoso mozo mutilado por sus propios padres para que la muda y nuda plegaria de sus mu-ñones le garantice el pan de cada día;

el demente,
el sifilítico,
el calenturiento,
el idiota,
el varioloso,
el pianoso,
el tiñoso,
el sarnoso,
el caratoso,
el tuberculoso,
y toda la horda innumerable de los consuntos.

Que vengan aquí, que se acuclillen en primera fila, muy cerca de mí para que su yerta brasa haga borbollar las palabras en mi pecho hasta que broten de él lenguas de fuego.

Pues quiero desatar un gran incendio.

Doy luego precedencia en mis invitaciones a las gentes que viven un poco más allá de las escali-natas, detrás de los Templos y los Palacios:

las muchachas que acarrean las arenas y reciben en pago de su afán minúsculas hojuelas de esta-ño;
los vendedores de leños para las piras funerarias;
los vendedores de tierras de colores para los tatuajes de la casta y el rito;
los vendedores de rosarios de sándalo, nueces o vidriería, que amansan la ira e inoculan la resig-nación;
las niñas que venden guirnaldas para adornar las esquivas gargantas del Río;
las niñas que venden diminutas almadías de paja con dos velillas encendidas para ofrendar al Río;
las solitarias abuelas varicosas que exponen con tímido orgullo, sobre un pingajo de saco, seis nueces, cuatro pimientos rojos y un mango marchito;
los escribanos que copian la letanía de las miserias iletradas; de la madre que busca al hijo para que le dé un sudario; de la niña abandonada que no quiere perder el cielo del pecho de su amante; del jornalero que clama contra una justicia de expropiadores;
los vendedores de tortillas;
los vendedores de especias;
los vendedores de hojas de batel;
los vendedores de buñuelos en que arraciman las abejas;
los vendedores de emplastos;
los vendedores de pájaros;
los vendedores de bálsamo y laxantes;
los vendedores de ceniza;
los vendedores de sal;
los vendedores de agua...

¡OH delirante confusión del comercio de las cosas nimias y necesarias! El comerciante cuenta en fracciones de céntimo sus ganancias y el comprador irrita su propia hambre con un puñadito de garban-zos o recontados granos de arroz.

Que abran el parque de los profetas y los dejen venir hasta mí, con sus salientes ojos alucinados, sus arremolinadas greñas, sus barbas cundidas de piojos y sus inciertas piernas de abrios de Dios. Que los dejen llegar hasta nosotros, pues necesitamos su testimonio. Su demencia corrobora nuestra razón y sus palabras nuestro designio.

¡Crece, crece la audiencia! Hay ya silbos de llama en la brasa.

¡Que vengan también el herborista y el sacamuelas; el botero y el guía; el alfarero y el tejedor de mimbre; el astrólogo y el sastre; el homeópata y el acumputurista...

que vengan las mujeres que trituran las piedras al borde de las carreteras;
los ancianos que rasuran el vello amarillo de la tierra cercana;
el niño tuerto que teje los saríes de púrpura y de oro;
los hombres que tiran de los carros cargados de grandes vasijas de gres;
los encantadores de serpientes;
los colectores de boñiga;
los cornacas;
los hombres que cuidan de los monos en los templos olorosos a orina y benjuí;
los remendones de babuchas;
los pastores adolescentes de jabalíes y búfalos;
los barberos que, en cuclillas, rasuran y tonsuran a sus clientes entre las ruedas locas de los ricks-haws;
los mozos de tiro de los rickshaws;
los ganímedes de leche de coco;
los trenzadores de cuerdas;
los basureros y los recogedores de colillas;
los esquiladores y cardadores;
los camelleros y burreros;
los poceros y los pregoneros;
los estafetas y las plañideras;
la mujer que tuesta los garbanzos;
la que cuece el arroz;
la que sabe parar los flujos;
la que maquilla a la niña impúber;
la casamentera y la amortajadora;
los que baten el cobre, los que graban el cobre, los que nielan el cobre...
y los incineradores de cadáveres,
¡y las parteras de la miseria recién parida!

¡Oh lancinante algarabía de los humildes menesteres! Y de los bajos oficios. ¡Oh inacabable ne-cesidad de las manos que ofrecen su trabajo! ¡Oh codicia fatal de las manos que reciben el trabajo!

¡Crece, crece la audiencia!

Que vengan todas las gentes de sudor y de pena de Benares, y me den todas ellas su venia para ci-tar a los campesinos rebeldes de Hayderabad;

a los artesanos maldicientes de Jaipur;
a los tasadores de basuras de Bombay;
a los pescadores acongojados de Madrás;
a los pastores de Cachemira;
a los choferes de Delhi;
a los tejedores del Deccan;
a los leñadores del Punjab;
a los colectores de cadáveres de Calcuta...

Que vengan todas las gentes de sudor y de pena de la India, pues plantearemos un gran pleito y fomentaremos una gran querella con su asentimiento y testimonio.

La audiencia es entre el Río y los Templos; sobre las escalinatas y bajo los Palacios. Sin es-perar la tarde: bajo el colérico sol que denuncia hasta el hongo en la axila del notable.

2

Detrás está la ciudad: henchida, clueca, erizada de cúpulas, minaretes y terrazas, empollando sus muchos siglos; rumiando su pasado, tal una vaca bajo el bordonero de los tábanos; pasando y repasando su rosario de soles y de lunas como un fakir encenizado; censando sus caudillos, sus khanes, emires, emperadores y gobernadores; empadronando sus hechiceros, sus brahmines, sus lamas, y sus imanes; haciendo balance de invasores y contabilidad de lenguas; recitando crónicas, anales y memorias de pestes, incendios, deslizamientos, inundaciones, terremotos, tifones, sequías, guerras y hambrunas; suputando sus muertos que descienden hacia el Río e inventariando sus recién nacidos que suben hacia el hambre.

En la confusión de los elementos – cuando el aire, el fuego, las aguas y la tierra eran un común hervor -, surgió del légamo el lígam legatario y esparció su quemante esperma, confirmando las incier-tas riberas, dando cauce al río y engendrando la ciudad.

Unas cuevas en las escarpadas orillas, unos montoncillos de adobes más arriba, tal fue su origen, su remoto comienzo. Y la necesidad rondando desde entonces, en torno, como ocelada fiera.

Su rumia secular le repite a la ciudad el sabor de los sudores iniciales, la quemadura de las prime-ras lágrimas; el hedor de las primeras negras sangres humeantes.

Fermentación bajo el sol altanero; proliferación sobre el humus del río. Y el infatigable conato del hombre de reproducir sus manos pedigüeñas y su boca insaciada. Y su precipitado corazón.

¡Ah! Rumia la ciudad sus gemidos de parturienta permanente; ora pariendo fosos y murallas; ora pariendo fuertes y fronteras; ora pariendo mezquitas y pagodas; ora pariendo palacios y vanas tumbas. Toda cosa parida – hermosa, grandiosa, fabulosa- envuelta en la amarilla placenta del hambre.

Vientre cuyo flujo no reconoce tasa ni peaje, en el impudor de su celo milenario expele genera-ciones como vastas ovadas de renacuajos y pone esos huevos cósmicos bajo cuyo esculpido dombo se refugian los dioses y tratan de recalentar los hombres y la yerta metafísica del hambre.

Indiferente al destino de su criatura, adorna su gran cuerpo polvoriento con pulidos falos de pie-dra, de madera, de cobre, de hierro, de oro...por su eterna herida supurando generaciones necesitadas.

A cada vuelta de siglo, se hacen más distintas en el clamor de sus criaturas palabras, quejas, ge-midos, gritos, alaridos de hambre, reclamos de justicia y de paz. Los siente en sus flancos como breve quemadura, como fugaz herida recurrente. Y se voltea sobre su propia desazón tal una barcaza abando-nada de tumbos sobre la ola contraria.

Sobre la rumia de la ciudad, el cielo azul, impasible, surcado por el vuelo místico de las apsaras y el vuelo escandaloso de las guacamayas.

Manan los hombres de la ciudad hacia el Río; se vierten por las escalinatas como una lava lenta y escabrosa; extraviado cada uno en un sobresaltado ensueño de viandas humeantes y divinos visajes.

Consolación de los colores: el incierto, el inquieto descendimiento de la muchedumbre por las graderías, se afirma e ilumina con las rojas trenzas de un turbante, los pliegues de un manto amarillo, los visos de un sarí violeta, el breve vuelo de un velo verde y la vasta palpitación de un gran lienzo blanco entregado al mudo furor del viento.

3

Ya estáis aquí, creyentes, en torno mío, poblando las escalinatas.

(pueden conseguirlo completo en intenet)

la comida

2010-11-03T09:25:00.000-07:00

"La comida, más que las especulaciones místicas, es una manera segura de acercarse a un pueblo y a su cultura"
Octavio Paz, Vislumbres de la India

Y eso hago, dia y noche.

Quizá por eso los invisibles 7 kilos de más (los pantalones me quedan bien)

varanasi. Dios me da señales

2010-11-03T09:17:00.001-07:00

miercoles 3 de noviembre, 2010
d. 66
__varanasi, india

siempre me pasa lo mismo, vengo emocionado a escribir con emoción, reviso primero el correo y después de par de horas de pantalla pierdo la emoción. así que no me demoro.

hace poco conocí a un viejo por casualidad, buscando donde hacer yoga. pero al fin era como caro y decidí no.

el lunes madrugue y me desperte de malas pulgas odiando al mundo y varanasi, el hinduismo con sus piedras "esta piedra es dios... y esta otro dios..." y a los turistas. decidí irme de varanasi. un mal dia tuve
el martes vi lo último que iba a ver y me fui a internet a ver a dónde me iba. Me sentí como un loco mirando fotos de los lugares más recónditos de la India a ver a dónde me iba. al final decidí irme a Rajastán, el lugar más fotogénico y más turistico, en especial en este mes.

fui a un restaurante me atendieron super mal, pedi una dosa de coco, y me trajeron de cebolla, le dije al man y me dijo que me podia ir y no pagar, le dije que no, que me habia dicho que de coco, el coco se acabo, y me ofrecio una de papa, la acepte y me la comi, al final le pague y me dijo 'you are always welcome in my restaurant', fue lindo

Pensé comprar el tiquete en una agencia que vi para evitarme la ida al terminal. En el camino, ya contento con la comida, me encontré al viejo, muy sonriente me dijo que qué bueno verme, que le había caído muy bien, que sabía que era una buena persona y que estaba bienvenido siempre en su asa y que no tendría que pagarle, que quería que fuera. Claro, decidí quedarme en Varanasi, no fue una casualidad.

Estoy bien ubicado, en una casa en un lugar inmejorale con vista alucinante y extremadamente barato (hoy no hablo de lo malo). conozco ya a variso Indios de la región. tengo restaurantes bengalies y de andhara pradech muy cerca 8soy el unico no indio que come ahi) y a unos de nepal demasiado amables. me siento cansado, no quiero correr, quiero leer y relajarme y hacer y trabajar hacia adentro. Hoy conocí a un joven que me dio yoga particular en un lugar con vista al rio y muy barata. seguiré aprendiendo con él. mañana voy a hacer yoga con e viejo del otro día, un viejo que solo tiene un ojo. Viene divali, fiesta tradicional equivaente a navidad. a ver si voy a sarnath, donde el Buda dio su primer discurso.

acá tengo el tiempo que no he tenido hace años. Puedo hacer fotos, el lugar es muy sugestivo, puedo leer y leer, un poquito escribir, hacer yoga, y comer comida india (buena, pero no el nivel que tenía en delhi). y todo es baratísimo. voy a usar este tiempo en trabajar honestamente en mí.

Varanasi tiene dos turismos fuertes que se yuxtaponen: los blanos y japoneses armados de cámaras y los indios que vienen a sus rituales sagrados. Son más los indios, pero los otros molestan más.

Acabo de recibir el correo de una amiga de Delhi que vive hace años en la india (12) y me recomienda unas tierras cerca de acá, con rios, naturaleza, tribus, ruinas y pocos turistas. voy a pedalearlo, creo que voy, me queda además casi en el camino entre acá y dehli.

me voy por un lemon ginger honey, y a leer y a dormir.

una cosa más que me encanta de varanasi: puedo andar de pareo todo el dia y parezco local. ahhh, delicioso. Me dcien mucho por ahi que parezco indio, pero si lo dicen es porque de verdad no parezco, ¿no?

Prueba

2010-11-03T09:03:00.000-07:00

Su piel es azafrán al sol tostado,
son de gacela los sedientos ojos.

-Ese Dios que la hizo, ¿cómo pudo
dejar que lo dejara? ¿Estaba ciego?

-No es hechura de un ciego este prodigio:
Es mujer y es sinuosa enredadera.

La doctrina de Buda así se prueba:
nada en este universo fue creado.

Dharmakirti, finales siglo vii
versión de Octavio Paz

varanasi. un viejo y un cuerpo que arde

2010-10-31T09:15:00.000-07:00

sábado 31 de octubre, 2010
d. 63
__varanasi, india

Es realmente dificil escribir acá. Pasé toda ña tarde en un Ghat viendo cuerpos arder, con mi mente lentamente relfexionando. Un Ghat es basicamente una escalera de piedra que entra a un rio, y los hay de todas las formas y tamaños, todos unidos, pero cada uno hecho por alguien distinto.

Decía, mi mente estaba andando, relfexionando, y luego camino y busco un computador. Al fin encuentro este, pero a un lado hay un argentino hablando con su familia y al otro dos pequeños indiecitos (niños indios) jugando cricket en dos compus y teclean como locos y gritan de emoción. Así que me cuesta escribir, me cuesta pensar.

Acá los hombres tienen los dientes horribles, manchados como de rojo oscuro. Es porque mascan tabaco y un preparado raro de betel y hojas y nuez moscada. Ya intenté los dos. El viernes un joven me invitó a un paan (el de betel), bien fuerte. Hoy un viejo me enseñó a preparar el tabaco y me lo regaló. Se pone entre los labios y se deja ahí. Era temprano, hacía un dia lindo y el tabaco me relajó y me dediqué a recorrer los Ghats muy lentamente, tranquilo, plácido.

Me fui de la casa de Tarun, era demasiado lejos y era una familia como rara que me daba hospedaje pero poco compartia conmigo. Además era como a media hora de los Ghats y ahi es donde estoy dia y noche. Consegui una pension muy básica a 70 rupias la noche (3500 pesos) COmo es básica, ellos no limpian y no es muy aseada. el primer dia limpié mi cuarto y lo dejé perfecto. Es un cuarto pequeño, del tamaño justo para poner mi hamaca y un colchón en el piso a ver si hago un poco de yoga. Tiene un escaparate imbuido en el muro donde tengo mi pequeña biblioteca andante, pequeña biblioteca caminante, pequeña biblioteca viviente, y mis cosas personales. Tengo dos ventanas por las que entra luz y viento, pero por cada una veo un muro a escasos 80 cms. Es perfecto para dormir, guardar mis cosas y vestiemre, que es para lo que lo uso. La casa está en un lugar privilegiado, con vistas increibles sobre el rio, con entrada directa desde los ghats, y con dos terrazas enormes. Tiene ademas dos culumpios, y un colchon viejo en el piso para contemplar el rio. No necesito más. Esa será mi casa mientras esté por acá.

Estuve charlando con un señor que me acompañó un largo rato. Me preguntó mi nombre, Niko, y el suyo: Krishna.

Por la tarde llegué al Ghat principal de cremación. Es un lugar pesado, lleno de humo, con varias piras donde se creman los muertos. Todos muerto hindú se crema, salvo los menores de 14 años, las mujeres que mueren embarazadas, los santos (sadhus), los animales, y algunos otros casos que se arrojan al rio. El rio está bajando y el barro que va quedando sobre las escaleras de piendra hace que sea dificil caminar. Este Ghat estaba especialmente embarrado, sucio. Vi llegar a un viejo impecable, con uns tela blanca amarrada en su cintura y una kurta azafrán clara. Demasiado limpio y suave para este lugar. En la india la gente es más brusca y terrenal de lo que uno se imagina, aunque son profundamente religiosos y se podría decir que a veces espirituales. Todos lo que trabajan en las piras, hombres de una casta baja son así. El viejo estaba solemne. Con él llegó el cuerpo de una mujer, vieja, cargada sobre una camilla de madera, cubierta de trapos rojos con brillantes y llena de flores. Solo se veía su cara. Sunpongo era su esposa. Pusieron el cuerpo junto al rio y le riegan agua sagrada del ganges (que es bien sucia por acá, pensé que me iba a meter, pero quizá es mejor no) y prepararon la pira, netre otros cuepros en llamas. En ese momento pude contar 14 cuerpos incinerándose. El trabajo se hace 24 horas, porque la muerte no tieen horario. Cuando alguien muere, lo mantienen 10 dias en casa, lavándolo por el dia y por la noche, solo con agua. Al final le cambian de ropa, lo vistewn de blanco y lo adornan. Llegan al Ghat cantanto o gritanto cantos: Ram, satya (Dios, verdad)
El viejo se acurrucó cerca con otro par de personas e hicieron una puja (worship) quemando algo que daba mucho humo, orando. Mientras tanto los otros preparaban la pira. Esto duró más o menos una hora. Luego alistan el cuerpo, le quitan los adornos y se ve envuelto en ropa blanca. Lo ponen sobre la pira y le ponen má smadera encima. Un cuerpo precisa de mucha madera para consumirse abrasado. El precio del entierro depende de la madera. Dicen que el sándalo es la más costosa. En las escalinatas yo era el único que no hacía parte de un entierro. Los turistas no van caminando allá. Los llevan en barco y lo ven desde el rio, barquitos atestados de gente blanca. A los que están ahí no les gustan que haya turistas entreteniéndose. Es prohibido hacer fotos.

Cuando el cuerpo estuvo listo, le metieron pajas encendida en la parte inferior de la pira y todo empieza a arder. Un cuerpo dura enrte una y tres horas ardiendo, dependiendo de que tan gordo sea. Esta vieja no estaba muy gorda. Después de un tiempo se ve solo una masa con forma de cuerpo y los pies, fuera del fuego. Siempre quedan los pies completos al final, así que los voltean (ya los huesos estan rotos) hacia adentro para que se quemen. Entonces empieza a chiflar el fuego, como algo húmedo quemándose. Con largos palos golpean el cuerpo para que se deshaga un poco y se queme más rápido.
Los hindús creen que si uno muere en Varanasi se libra de la eterna cadena de reencarnaciones: añcanza la moksha, entonces hay muchos que vienen a morir acá. Morir acá y ser quemado y luego las cenizas dispersas en el rio ganges, la diosa Ganga es lo mejor que le puede pasar a uno, dicen.
Eso estuve vieno hoy toda la tarde y parte de la noche. Viendo como ese viejo estaba aislado de la muchedurmbre, despidiendo a alguien amado. Y yo ahí, de lejos, acompañando al viejo.

varanasi. kabir

2010-10-31T09:12:00.001-07:00

ll. 59. janh cet acet khambh dou

Between the poles of the conscious and the unconscious, there has the mind made a swing:
Thereon hang all beings and all worlds, and that swing never ceases its sway
Millions of beings are there: the sun and the moon in their courses are there:
Millions of ages pass, and the swing goes on
All swing! the sky and the earth and the air and the water;
and the Lord Himself taking form:
And the sight of this has made Kabir a servant.

Sin buscarlo, la vida me ha ido trayendo místicos en este último tiempo, y siento una conexión por ellos, como nunca sentí con una iglesia. El santo sufi Nizam Ud'din. Amir Kushrú. Kabir. Quiero buscar ahora a los místicos cristianos que mi educación nunca me dejó encontrar. El amor trasciende cualquier dogma, rito, práctica o renunciación.

Esta es una de las canciones (poemas) que escribió Kabir, traducida por Rabindranath Tagore. Kabir era un tejedor de casta baja en Benarés (Varanasi) en el siglo XV. Hijo de musulmanes creció en esta ciudad en un momento donde la religión era un tema vivo, y los maestros de distintas religioes enseában y discutían. Creció oyéndolos y aprendiendo y sintió una muy fuerte relación con las cuestiones de la fe, sobretodo el amor. Kabir fue un místico y en un mundo de peleas entre distintos credos habló del amor por encima de todo. Para él Dios era uno, a veces lo llama Alá y a veces Ram, haciendo temblar a los ortodoxos. Para él el amor es más importante que la renunciación o los ritos. Era un hereje. Los templos, las mezquitas, los ídolos y el agua sagrada, las escrituras y los sacerdotes, todos son sustitutos de la realidad, cosas muertas interviniendo en la relación del alma y el amor.El cuerpo humano no es más que una lira en la que Brahma (el creador, fuente de toda la música) toca. No somos creadores, sino simples instrumentos en los que Dios toca. Ahora mi aprendizaje es permitir que Dios vea a través de mis ojos.

el espectador : capturas de un nómada

2010-10-31T09:10:00.000-07:00

Gente| 29 Oct 2010 - 11:10 pm

Capturas de un nómada

Por: Lorena Machado Fiorillo

Exposición 'Amazing Amazon', de Nicolás Van Hemelryck, se traslada de Nueva Delhi a Bombay para seguir revelando las beldades del Amazonas.

Cuando su padre le regaló la Canon que retrató los detalles más íntimos de su infancia no pensó que podría vivir del oficio. Tenía 13 años y desde ese momento consideró la fotografía como un hobbie, por eso, antes de decidirse, estudió matemáticas y economía, se graduó de arquitecto y trabajó como diseñador gráfico. Fue hasta que emprendió un viaje en bicicleta por Suramérica que Nicolás Van Hemelryck se percató de lo que podía compartir. Un año y medio de experimentar con la luz, el color y las composiciones dieron como resultado imágenes donde los animales y la naturaleza cobraban fuerza.
A Nueva Delhi llegó por cuestión de suerte. Un día su mamá vio en el periódico un aviso sobre una beca para algún taller de diseño en la India y él, quien se ha guiado en la mayor parte de su existencia por la intuición, se postuló. Ha estado dos meses en esos territorios, que le han permitido conocer a dos grandes de la profesión: Raghu Rai y Graciela Iturbe. Allí ha expuesto al Amazonas: “La India es una país tan grande que para ellos Colombia es inexistente y, aunque son muy orgullosos de su selva, ninguna se compara con la amazónica. Ellos no la conocen. Lo importante es presentarla con todas sus variedades”.
Nicolás Van Hemelryck y el Amazonas han estado atados desde mucho tiempo atrás, allí su mamá lo llevó cuando pequeño, a los 15 celebró su cumpleaños y en 2005 fue guardaparques. Allí volvió para apropiarse de su cámara y, aunque jamás pensó que sus fotografías cruzarían el Atlántico, 23 llegaron a India porque otros, tan lejanos pero unidos por la curiosidad del paisaje, creyeron en su talento. Es tan grande su afecto por lo que alberga el lugar, que tiene en proceso un documental sobre una inglesa, quien, en más de la mitad de su vida, ha desentrañado las historias que se esconden entre los ríos y las copas de los ceibas.
Aunque para Nicolás Van Hemelryck es complicado admitir cuál foto, de las que se expusieron en el Indian International Center y que en este instante se dirigen a Bombay, dice que ‘Atardecer sobre el río Amazonas’ condensa su interés. “Nací en el agua y en mis viajes es ella la protagonista. En 2004 recorrí el Magdalena, luego la Costa Pacífica y con cada río, lago u océano con los que me topo tengo una conexión”.
El hombre que un día se vio encerrado en las oficinas de arquitectos está complacido de viajar por el mundo con su cámara a cuestas para capturar cada escondite que descubre. Y, a pesar de que muchos lo han tildado de excéntrico e idealista, él sigue sin trazar itinerarios, prefiere recorrer los sitios sin ningún afán. “Cuando tengo mi cámara en las manos me transformo. No me hace falta nada y como es mi vocación, ya no siento que estoy trabajando”.

http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-232312-capturas-de-un-nomada

irish blessing

2010-10-31T09:06:00.001-07:00

May the road rise
to meet you,
May the wind
be always
at your back,
May the sun
shine warm
upon your face,
The rains fall soft
upon your fields
and until
we meet again
may God
hold you
in the
hollow
of his
hand.

varanasi

2010-10-29T02:44:00.000-07:00

Esta mañana el tren con nombre shiv ganga express llegó a la ciudad sagrada de varanasi, la benarés de siempre, y por siempre llamada Kashi, ciudad de shive. Yo llegué con el tren. Yo llegué en el tren y me di cuenta que ahora comienza mi viaje dentro del viaje dentro del viaje dentro del viaje. Me estoy quedando en la casa de Tarun, un señor indio que vive con sus papás. Su madre estaba haciendo cantos a muchos dioses y la inyterrumpí para presentarme y creo que no le agradó tanto.

Me bañé y me relajé y descansé un rato. A medio día fui a saludar a Maa Durga a su templo y acabo de almorzar un plato de medio oriente (un humus insuperable) con lassi de banano y cafe turco.

Ahora, me voy a saludar a Ma Ganga.

Después de un buen tiempo estoy solo. VIajando solo, todo solo. Estoy contento, pero algo cansado.

soul adventurer

2010-10-26T22:55:00.000-07:00

esto es algo que siempre decide aparecerse en el momento adecuado

I'm a rebel, soul rebel

I'm a capturer, soul adventurer

...

if you´re not living good,

travel wide

I'm a living man

I've got work to do

...

I'm a capturer, that's what they say

Soul adventurer, night and day

...

see the morning sun,

On the hillside

if you´re not living good,

i beg you, travel wide

extractos de 'soul rebel' del profeta

Raushan Chiragh-i-Dihli

2010-10-26T00:41:00.001-07:00

Raushan Chiragh-i-Dihli, originally uploaded by nicolas van hemelryck.

It is the burial place and tomb of Sufi saint Nasir-ud-Din Mahmud. Entitled Raushan Chiragh-i-Dihli, which means the 'Illuminated lamp of Delhi', the saint died in the year 1356. He was a disciple of Hazrat Nizamuddin, whom he succeeded as the head of the Chisti sect. The village of Chirag Delhi, now an urban settlement gradually grew up around this sacred tomb and was earlier enclosed within rubble-built rectangular walls with gateways on each side, built by Muhammad Bin Tughlaq (1325-51).

Chiragh-i-Dihli's Dargah, Chirag Delhi Village, delhi, india / septiembre, 2010.
www.nicolasvanh.com /
pedaleando la cabeza
© nicolas felipe van hemelryck 2010.

delhi. el peso sobrepeso

2010-10-25T14:38:00.001-07:00

Hoy me pesé y al parecer estoy pesando 7 kilos más de mi peso normal, y 4 más de mi máximo peso en la vida, cuando era medio chancho. Pero no estoy gordo, es increíble: mucha comida india (en exceso) y mucho caminar (en exceso también)

hindustan times : bicycle, camera, coffee

2010-10-23T09:49:00.000-07:00


publicado en hindustan times / saturday, october 23, 2010 / p. 15.

_ver versión en internet: click

Ver otras publicaciones:

_delhi events: click

_publicación en buzztimes: ver i y ver ii

delhi. atithi devo bhavah

2010-10-17T11:18:00.001-07:00

Hoy entendí un poco más lo que he vivido en India.

Acá dicen: atithi devo bhavah

que traduce 'guest is god' ('el invitado es dios')

nota: hoy terminó Durga Puya, al que asistí durante cais una semana. Esprer pronto tener fotorreportaje al respecto. Adelanto: al final, se llevan todas las 'durgas' al río yamuna y se meten al río para que se vayan con él y vuelvan a su casa del esposo. En delhi se dice que eran más de 400 durgas grandes, y además había miles pequeñas....

tengo un pasaje de ida : delhi-varanasi

2010-10-14T11:43:00.000-07:00

nizamuddin rail station, delhi, india / octubre, 2010. © nicolas felipe van hemelryck 2010

es todo lo que tengo

delhi. sobre la expo, una entrevista.

2010-10-13T22:39:00.000-07:00

Cati tiene un interesante blog sobre la movida del arte y las exposiciones y haciendo contorsiones entré y dije lo mio...

A Nicolás lo conocí en persona los primeros días del año pasado gracias a Clare. Al final de mes me mandó una serie de ocho correos presentándome una cuidadosa e impresionante selección de fotos, después de haber pasado y paseado una temporada en compañía de su bicicleta Amarilla por la selva amazónica, y de haber atravesado las fronteras de Colombia para explorar un poquito de sur...

ver completo en
http://cantalicia.blogspot.com/

delhi basics

2010-10-12T11:49:00.000-07:00

Meaning of the word Delhi?
in hindi is Dilli and means "of the heart", so it means the city of the heart.

Lodi Gardens, delhi, india / septiembre, 2010. © nicolas felipe van hemelryck 2010

28º 61' N / 77º 23' E

0ºC - 48ºC : hace tanto calor que los mosquitos se espantan y pican en los lugares con aire acondicionado. El clima es muy variable: el invierno llega de un día para otro, y así también el verano. Está en un punto donde se mezclan las corrientes de aire frío del Himalaya, o el calor del sur, a veces seco, a veces húmedo. Pasa un mes nublado y un día el cielo está totalmente despejado (ni siquiera una nube, una) y así se queda una semana, día y noche.

It is one of the oldest (maybe the oldest) city to be continually inhabited. Delhi has been inhabited (non-stop) since 1000 b.c. Some say there have been 7 cities in what today is Delhi. Others say between 16 and 20. They even say it was where the Pandavas (Mahabarata) had their city.

Delhi: 14'000,000 hab.
Delhi metropolitan : 22'000,000 hab. ...calcule.

Delhi en un cliché: es una ciudad de contrastes extremos en todo lo que uno se pueda imaginar.

Delhi se me queda grande, no doy a basto y no dejo de maravillarme. Aunque me cansa por su tamaño, no me aburre; los pitos me aturden, pero me calman los micos y los loros en cada esquina, en cada parque; su polvo y su contaminación me agotan, y cada templo en cada esquina, a dioses diferentes me recargan. Cada día que pasa tengo más por hacer en esta ciudad, y aunque resto los días que me quedan y se acercan a 12 o 14 ahora, tengo planes para 120 o 1400. No me preocupa. Me encanta. Cada día abro una puerta nueva, una nueva cara, un nuevo sabor. Cada día aparece un nuevo proyecto posible… Volveré.

delhi. acá la vida es sagrada

2010-10-11T12:43:00.000-07:00

Ayer estaba con una amiga India que recién conocí. Le pregunté si el árbol del Nim era sagrado y me dijo: "acá todo es sagrado... la vida es sagrada".

Me quedé pensando en Colombia...

delhi. tres cosas

2010-10-11T12:42:00.001-07:00

A falta de tiempo, tres cosas:

uno: Ayer tuve mi primera clase de cocina.

dos: hoy estoy ya haciendo el trabajo de diseño gráfico y modas que me salió por acá

tres: Mañana tengo la segunda clase de cocina (con otra profe diferente).

delhi. expo en platform, california

2010-10-08T11:24:00.000-07:00

Ayer recibí una buena noticia. Muy buena. En octubre no voy a abrir una expo. Voy a abrir dos:

'Congratulations!
You're work has been selected for Snarled Megalopolis, the debut show of the IHC's PLATFORM gallery.
Your work will be shown in the PLATFORM* gallery from October 7 to December 17 and will also be featured as part of the permanent online archive located at: http://www.ihc.ucsb.edu/platform/

If you will be in the Santa Barbara area on Tuesday, October 19, please join us for the opening of the show from 6:00 - 8:00 PM on the 6th floor of the Humanities and Social Sciences building at UCSB.

Congratulations again and thank you for helping make PLATFORM a success.

Best,

Alejandro Casazi
Founder / Chief Curator'

Ver en: platform

expo: snarled megalopolis

*PLATFORM is an exhibition space sponsored by the Interdisciplinary Humanities Center, University of California, Santa Barbara

Esta es la foto que voy a exponer: surgery room / rigoberto’s closet
from the series ‘hospital san juan Sin dios’[have mercy, john of god] © nicolas felipe van hemelryck 2010

El texto que acompaña la imagen:

‘The first night we cleaned some beds in the tuberculosis ward and slept there. I thought: ‘it just for a couple of nights, while the government settles our situation.’ It’s been ten years. Now I live in the Mental Health Pavilion. The Hospital is falling down to ruins. So is my life.’
Edelmira told me this the first day I met her. It’s the story of over seventy families that lost their homes for lack of payment during their last months of service. They were forced to remake their homes in the Hospital, just ten blocks away from Plaza de Bolívar.

¡Me va a tocar ir a California! ¿Sioqué?

Me emociona porque es con mi trabajo del San Juan, que considero es mi primer proyecto personal.

Delhi. Nizamuddin, el santo.

2010-10-08T11:17:00.000-07:00

(Esta entrada pronto tendra fotos)

viernes 8 de octubre, 2010
d. 40
__delhi, india

Guayabo

Anoche me fui de fiestas como con quince. Fuimos al lugar más popular entre turistas así que te imaginarás: mala música, trago regular, pésimo gusto, arribismo total, y manes buscando carne. Entre más tarde, más descaradamente buscaban carne. Realmente lamentable. Yo la pasé rico por la compañía. En mitad de la fiesta me escapé con Marius a otro bar a probar el mejor Rose Martini de la ciudad, con pétalos machacados, sin licorcillos dulces (amargo), con el GreyGoose del dani, delicioso. Pensaba seguir tomando vodka pero cuando volví al naitclab Farhod me invitó a uno y otro y otro whisky porque había comprado manilla de trago ilimitado, y ¿porqué no? De la fietsa no hay mucho que rescatar además de que es la causante que estoy en clase trasnochado y con la cabeza inundada (¿enguayabado?). SIn embargo, quiero escribir lo que me pasó antes de la fiesta.

Ah, y mi razón de la fiesta es que estaba celebrando: no sólo abro expo en Delhi, también en California (más info en otra entrada).

MARTA FRANCESCHINI

Hace unos días una casualidad hizo que Marta y yo nos conectáramos. La atracción mutua por Nizamuddin nos puso a cada uno en el camino del otro. Primero ella, luego él.

Marta es una italiana de cincuenta y un años (es enfática en su edad). A los 26 era feminista, anarquista, revolucionaria: 'no entendía nada'. Estudió historia de asia y con una beca vino a la India a los 26 años a estudiar Urdu. Se quedó tres años viviendo cerca de la tumba del Nizamuddin. Su meta era traducir un libro que escribió un compañero del santo Nizamuddin. Nunca fue capaz de hacerlo. Nunca pudo pasar de la primera página.

VOlvió a italiana, se hizo madre y lo fue durante 20 años. Era joven, quería salir, pero su condición no se lo permitía y tenía que quedarse en casa, así que concentró su energía en escribir. Un día le mostró a un amigo un texto y él le dijo que era muy bueno, que lo mandara a un editor. Ella no creyó. Ella no quiso. FInalmente accedió a una apuesta: él lo mandaba, si lo publicaban, ella lo invitaba a comer. Aceptó. Lo enviaron a 5 editores. Dos dieron negativo. Los otros no contestaron. Pasó un año y no pasó nada. A los dos años la llamaron: queremos publicar su novela. Ya tiene tres novelas publicadas. Pero no estaba satisfecha consigo misma y se daba palo. En su cabeza se decía: claro, muy facilista y light haciendo ficción, cuando las verdaderas historias están allá afuera. Hace poco fue a visitar a su hija que estudia en Canadá. Se aburría. Frio y poco más. La hija la llevó entonces a una de las bibliotecas públicas más grandes del mundo. Entró en los pisos que tienen libros de misticismo y se sintió transformada: se le aceleró el pulso, se sentía como una niña. Caminó por entre los libros y cogió 4 libros con un impulso inentendible, sin siquiera ver los títulos y le dijo a su hija: me quiero ir a la casa. De los cuatro libros, tres eran sobre el santo Nizamuddin. Uno de ellos era la primera traducción que se había hecho. Al inglés. El libro que ella habría querido hacer. La vida hizo de las suyas y ahora está acá, estudiando en la prestigiosa Universidad J. Nerhu, haciendo una investigación sobre un poeta muy cercano al santo que hizo muchos cantos que todavía hoy, más de setecientos años después, se cantan inalterados en la tumba del santo. Su investigación hace un paralelo con un italiano contemporaneo a Nizamuddin cuya obra está viva hasta el dia de hoy de una manera similar. Marta está absolutamente feliz.

Dice que el libro que tradujeron es ilegible para una persona común y corrente, y que sólo lo leen estudiosos como ella. Así que está haciendo una versión accequible. Quiere que yo haga las fotos del libro. Estará acá mínimo dos años más. Me va a tocar volver.

EL SANTO

Nizamuddin fue un santo sufi que vivió en Delhi en el siglo XIII. Era un trabajador social adelantado. Tenía una 'fundación' donde diariamente repartía comida a dos mil personas. Además, era maestro sanador. Cuando murió lo enterraron en lo que hoy es Nizamuddin. Todos querían estar enterrados a su lado y con el tiempo se hizo un cementerio alrededor de su tumba. Doscientos años después el emperador Humayun construyó su tumba cerca de la del Santo. Eso lo sabe todo el mundo y se ve en un mapa clarísimo. Lo que no saben es que la hizo pegada a la casa donde vivió el santo. Tan pegada que la muralla de la tumba (estilo Taj Mahal) no sólo toca la casa del santo, sino que la hizo parte de ella: la casa está imbuida en la muralla. Un emperador que hace tremenda tumba la habría podido tumbar y ya, pero no. Y no es así nomás.

La tumba del santo ha sido visitada masivamente desde entonces. Con el tiempo fueron armando cambuches. Los cambuches se volvieron casas. Hoy es un barrio. Lleno de callejones como un barrio medieval. La diferencia es que está lleno de tumbas. La atracción de la tumba del santo es tan fuerte que la gente tuvo que quedarse a vivir ahí con él. COmo Marta que se quedó tres años y vuelve 20 años después.

DARGAH

La Dargah es la tumba del santo. Está rodeada de tumbas, una mezquita y muchos espacios relacionados con el culto. Ayer estuve a medio día. Marta llegó tarde y pude verla de día, siemrpe había venido al atardecer. Fue impresionante. Aun hoy reparten comida a la gente y eso trae mucha gente, sobretodo gente necesitada. VIene gente desesperada a pedirle al santo. Un hombre estaba convulsionando. Luego, una mujer daba alaridos y daba fuertes golpes en el piso con sus manos a medida que su cuerpo iba para adelante y para atrás. Mucha gente, familias. Intenso.

LA CASA DEL SANTO

Marta llamó y nos encontramos en Karim¥s y almorzamos ahí. Después me llevó a la casa del Santo, Nizamuddin Chilla. Entramos y me pidió un minuto para estar a solas con el santo. Caminé dos pasos y un viejo me llamó. Me llevó a un pequeño santuario y me bendijo. Seguío caminando entre las tumbas. La casa del sant es un cementerio porque mucha gente quiere reposar cerca del lugar donde vivió y murió. Me volteó y veo al viejo escalando la muralla del templo de Nizamuddin y entrando en una puerta. Tengo que tomarle una foto. No. Tengo que perseguirlo. Escalé la muralla y me asomé. Me miró. Me llamó. Lo acompañé a poner aceites y prender fuego en el cuarto del santo. Se me aceleró el corazón. Fuimos después a sótanso oscuros y en todos prendió fuego y rezó. Despuñes fuimos al techo y me mostró el lugar donde meditaba: un octágono en el piso. Al fondo, la tumba de Humayun. Bajamos y di una vuelta con Marta y la despedí. Volví a subir al cuarto del santo, al techo, y medité enfrentando al sol a medida que atardecía.

VIERNES

Hoy me invitó a comer Siddartha, un Indio que parece muy interesante. Ya les contaré.

SáBADO

Hay mil planes, vamso a ver si los Commonwealth Games me permiten hacer algo.

DOMINGO

Tengo mi primera clase de cocina. Una señora India me invitó a su casa a cocinar. A cambio, yo le enseñaré algn plato.

delhi. blind boys y algo más

2010-10-08T11:14:00.000-07:00

(esta entrada pronto tendrá fotos)

viernes 8 de octubre, 2010
d. 40
__delhi, india
EL miercoles mi amiga Sarika me invitó a almorzar con un amigo suyo: sarnathbanerjee.net

Este había llevado otros dos amigos: uno de ellos hace parte de blindboys.org

El otro trabaja con katna's kanthas

Lo m·s interesante es que los de Blind Boys me invitaron a mandarles mi trabajo para ver si lo publican. Vamos a ver.

Estuvimos en mi barrio preferido (otro preferido) el Hauz Khaz Village. Comimos en Gun Powder, un restaurante increíble. Comaprtimos todo tipo de curries y panes y tandooris. Después fuimos a caminar alrededos de un lago, junto a un antiguo palacio con exóticos tabacos Indios.

Al final fuimos a la tienda de katna's kanthas y me enamoré de una de las cycle scarves: bufandas pensadas para ir en moto (en bici) vestido de negro y con una de estas coloridas en el cuello, ondeando con el viento. Si consigo el trabajo me la regalo.

Nota: vivo tantas cosas que me gustaría contar pero tengo tan poco tiempo de hacerlo que se quedan en el tintero, y otras las escribo mal... Me encantaría compartir, por ejemplo, un popular chuzo que encontré donde venden las mejores milkshakes del mundo, con leche fresca. He tomado de Vainilla, Café y Butterschotch (øqué es esto?). Tengo que irme.

delhi. de billeteras

2010-10-08T11:09:00.000-07:00

Viernes 8 de octubre, 2010
d. 40
__delhi, india

Anoche, después de la tumba del Santo fui a CP, el corazón de Delhi. Tenía una cita con una pareja en Kali MAndir, un templo hindú (mandir) dedicado a la fantástica diosa Kali. Llegué antes que ellos y era la hora del culto (aarti): gente tocando tambores y campanas intentando hacer el mayor ruido posible. Entré. Yo sentía que estaban haciendo todo el esfuerzo para que Kali oyera que la llamaban y viniera a bendecirlos. La sentí venir. Cuando llegaron me llamaron al celu y salí. Se sorprendieron de verme en el templo. Se alegraron. Intercambiamos pocas palabras y me devolvieron la billetera. Su hermano de él la había encontrado hace dos días en la calle. No había dinero pero estaba todo lo demás. El hombre se mostró muy triste cuando le dije que había perdido toda mi plata. Ese día había pensado comprar regalos y fui a los Emporios del Estado pero no encontré casi nada. Así que no gasté. Afortunadamente ayer me dieron más plata. Vivia el gobierno Indio. Le dije al hombre que el dinero no importaba. EN uninstante cambió su cara. Me abrazó. Charlamos un poco más y nos despedimos. Antes de irse me bendijeron poniendo sus manos en mi cabveza.

DIY (do it yourself)

La billetera la perdí el martes por emocionado. Tuve que hacer una de papel (de emergencia) y luego una de caja de tetrapak. Ahora tengo tres billeteras.

delhi. amazing amazon, están todos invitados

2010-10-04T11:50:00.000-07:00

además de fotos, habrá café colombiano de excelente calidad

el amazonas no deja de traerme cosas maravillosas..

delhi. gandhi, commonwealth, compras, comidas, y trabajo / simples notas

2010-10-04T11:27:00.000-07:00

lunes 4 de octubre, 2010
d. 36
__delhi, india

Tengo esto totalmente abandonado. No doy abasto. recuerdo a mí mamá que nos decía que no tenía un pulpo y no podía hacer 8 cosas al tiempo. Quizá por eso, tratando ser un pulpo ando con mis dos manos como si tuviera 8 tentáculos llenos de chupas, agarrándolo todo. Es insostenible y absurdo y quizá por eso todo vale la pena.

Hoy, como casi todos los días estuve callejiando hasta tarde. Hoy me compré unos regalos y estoy contento porque después de una sequía de comprar ropa de casi 4 años (o más) he encontrado cosas bonitas, que me atraen, que me dan ganas de comprar, y que finalmente, compro. Así que tengo nuevas camisetas, camisas y sobretodo, kurtas (short kurtas). Conseguí una tienda muy chévere: people tree
y una tienda de khadi, artesanal, linda, y por el aniversario de gandhi, hay 20% descuento, porque él apoyaba que la gente hiciera su ropa de manera artesanal, como arma pacífica contra los británicos que los malditos controlaban toda la producción de ropa del país.

Hoy también cambié mi pasaje y es oficial, viajo, Insha'Allah, el 25 en la madrugada, para llegar el 25 en la noche a Bogotá.

No sé que haré es emes, pero hoy se me ocurre viajar a tres puntos del Ganga (ganges), uno cerca de las montañas, Varanasi, y uno cerca de la desembocadura, en West Bengal...

Hoy también fui a clase, aprendí a hacer animaciones GIF que no sabía. Así que hice que esta misteriosa mujer solitaria soltara una de sus bombas. Supongo que la vieron llegar a Bogotá, hasta las manos de Clare.

Eid ul Fitr, alrededores de Jama Masjid, chandni chowk, delhi. © nicolas felipe van hemelryck 2010

Al final, para terminar el día, que nunca termina, me encontré con amigos (Eldar de Kirguistán, Ana de Colombia, Shabnam de Tajikistán, y Oldy de Indonesia) en Tamura y nos dimos un banquete de Sushi, celebrando que el gobierno Indio nos subió el salario en un 150% durante este mes.

Y ahora, heme aquí, a las 23:29, después de un intenso día, como todos, y una corta noche, como todas, preparandome para una y uno más.

No quería dejar pasar tanto tiempo…

De los últimos días algunas cosas. Ayer se inauguraron los Commonwealth Games, que han tenido buenas críticas en el exterior, donde no todo se ve, y a los que les han dado palo acá por delante y por detrás. Inauguración linda y espectacular, como todas, que disfruté desde un restaurante de comida del sur de la india, una bandejita (thali) con 11 platicos diferentes con mariscos, vegetales y frutas especiadas). Nada mal.

El día anterior fue el aniversario del nacimiento de Gandhi. Lo busqué en las calles, en las caras, en todas partes, pero no lo encontré. Al parecer, por acá lo olvidaron y lo único que queda es su cara en todos los billetes, y reconocimientos de cada ministerio en el periódico. Al pobre lo oficializaron y así, su alma se fue desvaneciendo.

El viernes revisé los cuadros de las fotos montadas para la expo. El marquetero le puso su toque y puso varias al revés (el cablecito pa colgarlas,) así que tocó devolver casi la mitad, pero lo bueno es que quedan todavia 2 semanas para al excpo, todo bajo control. Después estuve en el Hauz Khas Village. Es un pueblito dentro de la ciudad, de escasas 5 o 6 cuadras y callejuelas, rodeado de parques con ruinas de antiguos gobernantes. Es un lugar mágico, peatonal, sin pitos y pitos, con galerias., tiendas, cafés, y lleno de rincones mágicos.

Por la noche fui a comer a la casa de Alejo, un colombiano que trabaja en la embajada. Con Sandra, su esposa reciente hicieron una comida deliciosa, carne, me sentí de nuevo en otro país. Trasnoché, tomé rico tragos que por acá poco se ven. Fue un buen desconecte de tanta indiamenta.

Y de ahí para atrás, ahora no me acuerdo qué hice, peor seguro que tomé muchas fotos. Ah si, el jueves fui a donde Raghu rai. me recibió en su oficina a medio día. Charlamos cerca de una hora, le mostré fotos y me dio muy buenas retroalimentaciones. Aún estoy masticando sus palabras, masticándolas en cada click.

Ah, y hoy me ofrecieron un trabajo como diseñador gráfico trabajando unas imágenes. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Sería cuestión de pocos días, pero bueno, porque no. Acabo de recibir otro correo, que tal ves están interesados que tome unas fotos en estudio, a ver…. Es uan gente que hace camisetas, según entiendo. Al parecer una francesa… peor es todo chisme.

Ah Ah ah, y ya organicé y esta semana parece que empiezo con clases varias de cocinas deliciosas. En otra vida, o en el futuro, quisiera tener un restaurante de comida del sur de India, hmmmmmm.

delhi. graciela iturbide + maya goded

2010-09-29T10:53:00.000-07:00

miércoles 29 de septiembre, 2010
d.31
__delhi, india

Mujer ángel, Desierto de Sonora, 1979 / graciela iturbide

Quedé de llamar mañana en la mañana a Raghu Rai para ver si nos vemos en la tarde. Así que el día de hoy lo tenía reservado a organizar lo que le voy a mostrar mañana. Estos últimos días me he hecho buen amigo de Sarika, una mexicana, hija de indio, que está en el curso conmigo y con quien comparto muchos intereses. La primera semana, por casualidad, me enteré de una exposición de fotografía de Raghu Rai y Graciela Iturbide, la más grande fotógrafa mexicana. ¿Porqué esta información aparentemente desconectada? Por que las apariencias engañan y nada está desconectado, todo está conectado, esperando que uno mande el chispazo. Había quedado de hacer una vuelta con Sarika después de clases, de afán porque ella tenía cita en la embajada. Cuando llegó le dijeron que si quería salir por la noche con Graciela Iturbide, y pensó en mí. Me llamó y cómo iba a decir que no. Así que dejé todo tirado (pospuesto, mejor) y me fui a mi lugar favorito de Delhi a encontrarme con ellas. Oimos los Qwallis en el templo, después caminamos las callejuelas y fuimos a comer en un restaurante con un muy buen nombre: 'Zaffron', hmmmmm. Eramos Sarika, su chico, el agregado cultural de méxico, Graciela, una chica y yo. La chica, con la que hablé casi toda la comida, resultó ser Maya Goded, otra excelente fotógrafa mexicana, nominee de Magnum en el 2000, y que tiene un libro que conocí hace apenas 2 o 3 meses, por casualidad también: Plaza de la Soledad. Al terminar la comida, antes de pararnos, las última spalabras del agrebado cultural (vaya casualidad, se llama Conrado, como mi tío que tuvo también el mismo cargo) fueron: '¡que bien! los viajes te llaman para que hagas fotografía.' Ahora, a seguir trabajando con mis cosas para mañana.

Foto: Maya Goded

delhi. ¿sombreros?

2010-09-29T00:42:00.000-07:00

India, un subcontinente pseudo tropical de más de mil millones de personas y no existe el sombrero.

Me tocará aprender el arte del turbante.

Gurdwara Sis Ganj Sahib, chandni chowk, delhi. © nicolas felipe van hemelryck 2010

el tecno, la comida y el café

2010-09-28T11:07:00.001-07:00

Estoy sentado en un café —el único café del barrio— y no puedo evitar no escribir acerca de la música en la calle en Delhi. Yo entiendo que la música tradicional pegó bien con la electrónica y que el pop es eso (y a veces con hip hop). Pero cómo es posible que en un restaurante 'elegante' pongan tecno al almuerzo y después, a las 16:00 tecno en un café. Ni siquiera es algo fusionado, es el más básico (por no decir que carece de valor e interés) que se conseguía en el mercado hace varios años. Me siento en remate de after de quinta en la caracas hace 10 años.

sobre los derechos

2010-09-28T11:04:00.000-07:00

'man has his rights on his actions only'

bhagavad gita

Lodi gardens, Delhi. © nicolas felipe van hemelryck 2010

agra-jaipur-delhi. tour express

2010-09-28T11:00:00.000-07:00

jueves 23 al sábado 25 de septiembre, 2010
d.25-27__delhi, india

SCHOOL TRIP

JUEVES

La semana pasada tuvimos el paseo que viene incluido con la beca. Consideran que es importante que tengamos un glimpse del país, entonces nos llevan en un tour por la ruta turística más famosa del país: el tríangulo de oro. Un recorrido que partiendo de Delhi visita Agra, Jaipur y regresa a Delhi. Tríangulo porque todas están a distancias similares (200-250 km). El 'oro' no sé de donde viene, pero seguro que los turístas dejan mucho en el camino.

TAJ MAHAL

foto tomada por mi amigo oldy, de indonesia

Los que me conocen saben que esta es la última ruta que habría escogido (¿alguien escoje este tipo de tures?), pero lo mágico es que no lo escojo yo y por eso lo disfruté tanto. El viaje fue pesado: salimos el jueves a las 5:15 IST (Indian Standard Time, o mejos Indian Stretchable Time, es decir, a las 6:30). Tras seis horas de bus llegamos a Agra y fuimos directo al Taj Mahal. (Taj es corona, Mahal es palacio). Dicen que estábamos con suerte pues no estaba a reventar, sólo estaba lleno. En el camino desde el bus hasta la puerta fuimos abordados por millones de vendedores que no entendían porqué yo no compraba nada. Eramos un grupo de sesenta y tres becarios, entre los 20 y 50 años. Pocas cosas más compartimos todos. La mayoría lo único que quiere es hacerse la group picture frente al monumento (dándole la espalda) y los más atrevidos, pagarle a un fotógrafo local para que le haga una foto donde aparenta que sostiene el Taj con dos dedos... No les interesa la historia (entonces el guía en lugar de hablar mucho, organiza las fotos) ni quieren caminar mucho. Era el medio día: la peor luz, el peor calor. Una cosa muy especial del Taj es que no sólo está sobre una parte alta junto al río Yamuna (el mismo de Delhi (rio se dice 'nadi', agua se dise 'pani'), también está construido sobre una gran plataforma, así que al verlo desde el frente sólo se ve cielo detrás de él.

No en vano Tagore dijo que es 'Una lágrima en el rostro de la eternidad'.

El lugar tiene gran belleza, pero el ambiente la destruye. Estar ahí con un ambiente solemne, funerario, y/o romántico, o cualquier ambiente no turístico sería absolutamente mágico. Pero no lo es. Hubo dos momentos especiales: la visita a la mezquita, que al no se rel Taj no es visitada por casi nadie, y ver a unos niños jugueteando, corriendo por los diferentes espacios, riendo, y unos viejos musulmanes malgeniados por la falta de respeto. El otro momento especial fue sobre la plataforma, descalzo sobre el mármol blanco y fresco, con la brisa ribereña calmando el calor húmedo, frente a la delicada mole blanca. La gente tirada en el piso, rendida ante el calor y abandonada al placer de sentirse fresca.

Hacer fotos, para mí, fue muy difícil. Le hice un par de retratos a compañeros, pues mi nuevo aprendizaje, aprovechando la situación, es hacerle al menos un retrato a cada uno.

El Taj Mahal fue mandado a construir por el emperador Sha Jahan en memoria de su segunda esposa (Mumtaz) que murió en el parto. Era 1631. El Taj se terminó casi 20 años después.

El Taj Mahal visto desde el agra fort)

Solo recorri casi todo el lugar, minetras los demás se tomaban fotos y luego, tras un revelado instamatic, escogían y compraban. En eso se fue las 2 horas de visita. A la salida casi todos compraron la camiseta, el llavero y la replica del Taj. Yo pensaba que nadie les iba a comprar, a mí me abordan así y ni miro. Normalmente insisten: sir, 1000 rupees, dos pasos, 800 rupees, 2 pasos más, 600 rupees, 400 rupees, hasta que los miro y les digo, 500, no, 700 hundred, 1000, 2000... confundidos me miran, sonrío y se van. A veces me dan la mano (y todo y todo)

MCDONALDS: 'mi religión no me lo permite'

Después fuimos a almorzar en un centro comercial con más de la mitad de locales vacíos. Las opciones de comida eran McDon y una mini cafetería que no ofrecía nada fresco. Casi desesperado, busqué una opción. Acabé cominendo con Yusuf el guía musulmán (Manu, el otro, era hindú) en un chuzo algo que parecía un Mutton Qorma. Estaba aceptable.

AGRA FORT

Por la tarde fuimos al Agra Fort, o Fuerte Rojo. A pesar de estar desocupado (sin rastros de vida) me pareció un lugar mágico. Sin muchos turístas y lleno de cuartos, patios, escaleras, pasadizos, ventanas, celosías, me pareció un lugar con una riqueza espacial impresionante. Cada esquina traía una nueva sorpresa. Con la luz del atardecer, las vistas del río, el taj mahal a lo lejos por entre las ventanas, me pareció un lugar muy romántico.

Este fuerte lo construyó el gran emperador Akbar. Comenzó en 1565, pero su construcción siguió varias generaciones, en especial por parte de su nieto, Sha Jahan que de fuerte lo convirtió en Palacio. Luego sería su cárcel.

Sha Jahan, el que construyó el Taj, fue derrocado por su hijo Aurangzeb y encerrado en este fuerte durante 8 años, hasta la muerte. Este también mató a su hermano, el primogénito para quitarle el trono. El exemperador veía la tumba de su amada desde un lugar cercano al de la foto de la pareja.

PISCINA

Poco más tiene que ofrecer Agra. Es un polo industrial y se ve como eso a dañado el ambiente. Hasta el mármol del Taj se está decolorando por la lluvia ácida. De ahí, todos querían ir al hotel, esta gente le encanta estar en el hotel. Llegamos y nos dieron llave del cuarto, Compartí con Marius, un Lituano bacán. Camino al cuarto vimos un letrero 'swimming pool'. Quedaba media hora antes de cerrarla. Vestido de baño y a nadar. Comida...

INDIAN SCOTCH

Por la noche fuimos los latinos: 4 colombia, una méxico, una chile, una cuba, y una de kirguistan y uno de zimbabwe por chelas. Al final me quedé una hora con Roni, de Zimbabwe, hablando de la independencia de su país, en el 81, cuando Bob Marley cantó allá para celebrarla, y de otras cosas más. Probé el Indian Scotch, nada mal, nada delicioso, sentí cercanía a casa. Uno era el Black dog 8 años, hecho en escocia pero embotellaod en India, muy bueno. El otro fue Blenders pride de 'Seagram's' , mezclado de granos escoceces e Indios, regular.

VIERNES

El viernes salimos a las 9 de la mañana hacia jaipur. Otra vez unas 6 horas de viaje, afuera calor, adentro aire. Esa situación me deja muy cansado. Mi compañero de silla todo el paseo fue Renro, un señor de Indonesia (esposa, tres hijos, funcionario del gobierno), muy amable, que se reía con todo lo que yo decía. Iré a indonesia también.

En Jaipur estuvo mejor porque fuimos primero a almorzar y así bajó el calor. La comida era India, muy sabrosa, pero a nadie le gustó.

Jaipur es una ciudad donde vivieron monarcas hindúes (Maharajas). Cuando vino un reyo duque o algo así inglés la pintaron toda de rosado y tiene ese color desde entonces, toda la ciudad, muy especial. Tiene un ambiente vivo, lleno de gente y de tiendas. Y lleno de palacios.

Por la tarde fuimos al Amber Fort, cerca de la ciudad. En el camino pasamos por el Water Palace, un palacio en medio de un lago, impresionante.

AMBER FORT

El Amber Fort está sobre una colina. Similar al Amber, en cuanto a la riqueza de espacios, pero aquel era más rojo y este tendía a los colres tierra. Y claro, márml blanco, mucho mármol blanco. Me gustó mucho el tratamiento que había con el agua y como las escaleras llevaban mágicamente a mundos diferentes. Lástima que no tenía agua donde debía haber. En una mezquita para mujeres había una piscinita para practicar la ablación. Auch.

Nico en el amber fort, Jaipur. Foto: Ana María Hoyos

En un lugar me estaba haciedo un autorretrato. Oí que el guardía venía pitando, sacando gente. Eran las seis. Cuando llegó a mí, tenía todo listo. Me dijo que pa'fuera.
-Just one photo.
-No.
-Just one.
-Ok.
Y salgocorriendo por una puerta y entro por otra y el man no entiende y le digo:
-look at the camera.
Y quedó este magnifico, espontáneo e inesperado autorretrato:

MAHARANI y su RAMBAGH PALACE

Por la noche me fui con Marius al Rambagh Palace. Un hotel 17 estrellas en elque fuehasta hace poco el palacio de la Maharani, la mujer del Maharaja. Es el sentimiento opuesto a visitar uno vació: está lleno de sirvientes, flores, velas, perfumes, fragancias, todo perfecto. Lindo, peor también algo falso. Fuimos al Polo bar y nos tomamos un Rose Martini, rosa en honor a la ciudad rosa. Luego caminamos por los jardines, con la música de un trio de música clásica India de fondo. Muy agradable.

SOLITARIO

Al otro día ibamos a recorrer un poco la ciudad, pero yo no lo haría con ellos. Al amanecer fgui a nadar a la piscina del hotel, bajo la luna en el cielo claro. Desayuno y a la estación de tren, para llegar atiempo a donde Raghu Rai. En mi mismo vagón estaría esperándome Dahiya, aunque nunguno de los dos lo sabía, pero eso hace parte de otra historia.

delhi. Una tarde en Basti Hazrat Nizamuddin (Ana Hoyos)

2010-09-28T10:31:00.000-07:00

Esta es la historia de Nizamuddin en palabras de Ana que me dio permiso para compartirla acá. Las fotos son mías.

jueves 16 de septiembre, 2010
d.18
__delhi, india

Mi día más especial hasta ahora en Delhi – Una tarde en Basti Hazrat Nizamuddin

Ayer 17 de Septiembre, debíamos ir a ver las pruebas de impresión de las fotos de la exposición cerca de un barrio musulmán del que Nicolás había investigado bastante, pues le llamaba mucho la atención un proyecto en el que dan educación y diferentes cursos de arte, música y cocina a niños de bajos recursos.

Para ir a conocer el proyecto hay que pedir una cita, y la fundación te da una caminata por el barrio. Llegamos como cualquier día en los que salimos a caminar y conocer. Teníamos hambre así que buscamos un restaurante que muchas guías de Delhi recomiendan llamado Karim`s, un lugar muy elegante de varias generaciones de chefs cuyos ascendentes trabajaban para el emperador… y si, la comida estuvo deli!

Despuéss de almorzar, ir a donde el impresor etc… volvimos al barrio a buscar el “Hope Proyect”, las calles cada vez se hacían mas angostas y me sentía en otro lugar ya no estaba en el moderno Nueva Delhi. Al principio había mucha mucha gente, una cantidad de musulmanes con gorrito blanco casi no dejaban pasar.

Después de explorar un poco y tomar algunas fotos llegamos a la calle donde se encuentra la fundación, había varios niños y niñas muy bonitos que apenas nos vieron la cara de extranjeros decían “HELLO”, y como nuestra guía no había llegado decidimos en vez de quedarnos en la sala de espera quedarnos en la calle con los ellos.

Al principio solo nos miraban tomar las fotos y después se acercaron a pedir más fotos, finalmente ya mas en confianza nos preguntaron diferentes cosas y entre Indhi e Ingles nos fuimos entendiendo.

Cada vez salían mas niños a curiosear que estaba pasando, también salieron niñas mas grandes entre 13 y 14 con unas caras hermosas, eso si muy tímidas, estando en esas una de las pequeñas, que era la que mas sabia Inglés, me mostró sus manos pintadas de henna y cuando le dije que era muy bonito todas me mostraban lo que tenían pintado entonces les mostré las mías sin nada y les hice cara de aburrida por que yo no tenia.

Entonces me dijeron que si quería que me pintaran y empezaron a llamar a alguien, me dijeron que me sentara tranquila que ya venían a pintarme, cuando empezaron a llamar a “las artistas” salio todo el vecindario, o por lo menos fue lo que a mi me pareció, también salieron las mamas y todos pendientes de mi, en medio del caos una de las niñas me dice que me pintan pero que les de un TIP yo les dije que claro que no había problema que cuanto querían y me dijeron que 5 rupias.

Me invitaron a sentarme en una litera y cada una de “las artistas” dos niñas de no mas de 14 años cada una cogió un brazo y me empezaron a pintar, Nicolás estaba feliz tomando fotos y también varios de los niños pedían fotos conmigo, hasta que llego nuestra guía del “Hope Project” pues nos estaban esperando para la caminata por el barrio, yo no me quería ir pero el proyecto era la razón por la que estábamos ahí.

Fuimos de caminata con 4 señoras muy elegantes unas de Australia y otras de U.S.A. La caminada estuvo bien entramos a un par de lugares interesantes y entendimos un poco mas de la historia del barrio, sin embargo no dejaba de pensar en volver donde los niños.

Finalmente volvimos, y de nuevo se revoluciono la calle, me empezaron a pintar de nuevo y nos dieron comida, era un arroz naranja con un sabor dulce y como yo estaba con las manos inhabilitadas una de las señoras me daba la comida en la boca. Estas mujeres y niñas me trataban con mucho cariño, me sentía como describían en los libros que leí antes de venir cuando todas las mujeres de la familia preparan a una novia, ellas me arreglaban el pelo y me acomodaban la pashmina.

Terminaron de pintar y ahora tenia que estar por mas de una hora con los brazos arriba para que no se dañara nada mientras me secaba, en este momento paso algo muy oriental, las niñas estábamos todas a un lado, y Nicolás rodeado de niños al otro, y en ese momento una de las señoras me dijo (de nuevo entre Indhi e Ingles) que me pusiera en un ventilador a ver si se secaba algún día la henna y me invito a entrar a su casa, me quite los zapatos antes de entrar como se acostumbra y me senté con varias de las niñas en un algo que llamare colcha puesta en el piso, después entraron también los niños con Nicolas y ya éramos parte de la familia, todos nos contaban y nos preguntaban cosas, las niñas me invitaron a bailar y de rato en rato una de las mujeres me echaba agua con azúcar en los brazos, nunca supe bien para que era el agua pero mi todo me parecía maravilloso.

Compartimos varias horas con ellos nos mostraron su tareas nos contaron sus hobbies y quienes eran sus “Bollywood Heroes”, ya era hora de irnos pero nos hubiéramos podido quedar por siempre, al despedirnos recordé el tip de 5 rupias, les iba a dar 10 pero no me recibieron nada, ahora somos amigas así que no había por que, y quedamos de visitarlos la próxima semana.

Bueno esa es la historia espero que les halla gustado y lo escribí por que fui muy feliz y quería compartirlo con los que quiero tanto, adjunto algunas fotos no son las mejores, pero para que vean un poco como era la calle y algunos de los niños, que por cierto ninguno me lo he podido sacar de la cabeza, las fotos que captan los momentos importantes las veremos después, por que esas si están en la cámara de Nicolás.

Retrato que me hizo uno de los niños.

bendiciones

2010-09-27T01:38:00.000-07:00

este fin de semana estuvo lleno de bendiciones —literalmente hablando— y espero pronto poder escribir aquí algunas de ellas.

un adelanto: hablé con raghu rai y abrió sus puertas.

otro: dormí en un pequeño pueblo cerca de delhi y a medida que recorría el pueblo los niños me gritaban: photowallah : el hombre de la cámara, y si les hacia una foto, quedaban radiantes.

delhi. sri raghu rai

2010-09-25T21:14:00.000-07:00

sábado 25 de septiembre, 2010
d.27
__delhi, india

5:45 a.m. Jaipur, Rajastán. India. Abrí los ojos y vi por una franja de cortina sin cerrar como el amanecer iluminaba el cielo. Faltaba media hora para que sonara el despertador. Salí al balcón y miré el cielo. La luna casi estaba llena y amarilla se acercaba al horizonte. Desde anoche el cielo estaba absolutamente despejado por primera vez desde que llegué a la India. ¿Sería la luna? ¿El cambio de Estado? Daba igual, era muy temprano para pensar en eso. No valía la pena hacer una fotografía. Volví a acostarme y medité casi media hora. Bajé a la piscina y nadé mientras terminaba de amanecer y la luna songosoronga iba despareciendo y amarillando cada vez más.

Baño. Desayuno y tuk tuk (mototaxi tres ruedas 'threewheeler') hasta el la estación de trenes de Jaipur. Quizá debería ir más despacio y contar primero sobre Agram el Taj Mahal y lo que fugazmente (y con 63 personas más) visité estos días, pero tengo que ir al grano.

La experiencia del tren me pareció dura: aunque tenía puesto, había mucha gente; no es tan fácil tomar fotos como en un barco amazónico, y eso disminuye mis posibilidades; leer era difícil por el constante movimiento de la gente, y cuando podía concentrarme, la falta de sueño de anoche, el calorcito y la mala posición inevitable se mezclaban y cabecee que cabecee. Lo único que salvó el viaje es que desperté una terrible curiosidad de un grupo de jóvenes que trabajan en la Fuerza Aérea (que no pilotos) y se intercambiaban para hacerse a mi lado e interrogarme (típico comportamiento/curiosidad India). Finalmente el que estaba más reacio a charlarme se me sentó al lado y no volvió a despegarse: Dohiya. Hablamos de todo lo que uno puede hablar con un desconocido. Cada vez que le mencionaba algo (Colombia) lo buscaba en su móvil-internet y yo le iba contando. Ya conozco a su familia, a la que vista 3 meses al año, porque los otros 9 está en la base. Me invitó a todo lo que se me antojó almuerzo apunta de panes, bizcochos y pasteles, agua, postre y todos los chais que me pude tomar. Nunca me dejó pagar: 'you're my guest'. Al final me invitó a conocer su pueblo, 'el lugar más lindo de India' y a su familia. Se supone que mañana me recoge y voy a ir a dormir allá.

Pero me desvió. Lo importante de la historia es que me devolví antes y sin compañía porque hoy tenía mi clase con Raghu Rai. Iba a llegar tarde. New Delhi Railway Station. Metro. Hotel una hora mas tarde. Baño relámpago sin afeitada. Me puse mi camisa a rayas: quería estar bien llamativo, iba de levante. Corra. Tuk tuk. Llegué justo a tiempo y antes de entrar al auditorio lo reconocí en un salón. Estaba con otros 3 que al parecer le hacían una entrevista privada. Me asomé y me aseguré que me viera y que viera mi camisa.

Entré al auditorio y cogí una silla en primera fila, justo frente al lugar donde él se sentaría. Me quité las sandalias y me crucé de piernas. Alisté la grabadora. Entró. Es grande, alto. A pesar de ser viejo, se ve muy fuerte, bien conservado. Como buen Indio, se tiñe el pelo, pero no tan naranja como los que usan gena natural, un poco más café. Se podría decir que es feo, pero su actitud lo hace atractivo. Durante 3 horas lo escuché hablar sobre fotografía. Nos mostró fotos, desde la primera que tomó en blanco y negro, hasta las últimas que ha tomado en color. Hizo ejercicios con estas últimas para que viéramos las diferencias de tenerlas en color o en blanco y negro.

Le hice un retrato en tres tiempos:

ver en negro / view on black

Muy generoso, claro, sencillo.

Hubo algunas cosas que dijo que yo ya había pensado, pero las puso en mejor manera:

Hay que salir de la 'confort zone', porque no hay atajos para la creatividad: work, explore. En palabras de alguien (que no cogí el nombre): 'those who are not living on the edge are wasting space'

Don't reproduce pictures that you've seen before.
Explorer vs. copyist.
'When you become an explorer (Humboldt) life changes'.

Connect with your subject, with the situation, with thew divine, with magic, and it will just happen. (Give it time). Don't plan, nature is gifting. Divine energy is limitless. It's us humans that invented god, don't forget that, so we can do anything.

Don't look like a pro.

Be quick.

Less mental, more heart (spirit). Voy a ensayar a cambiar de ojo. When it's mental, you repeat the same info you already have. Don't make a good (and repeated) photo: better to make a great mistake.

Stop eating fast (mental) food.

Find silence in the meaningless thing, they are worth more than a thousand words.

Look for things that energizes the frame. Tension. Charge.

Colors: look the more natural possible.

Y otras que no sabía:

Nothing is pretty. Don't make pictures of pretty things or you are not doing nothing. Energize the frame.

When too much things are happening it might work better b&w.

Cuando llega a un lugar a hacer fotografías, primero se conecta con la situación: entrelaza las manos para que fluya la energía.

Fly into the sky and:
1. Don't fall on somebodies elses footsteps.
2. Don't fall on you own footsteps.

Trabaja con:
Mack II 5d
canon 550d con zoom para fiestas y amigos.

Dio un secreto para las fotos de lluvia: sobreexponer.

'The ultimate guru is sitting in each one of us.'

Al final la gente no paraba de hacer preguntas. Dijeron 'two more questions'. Yo no podía no hablar. Esta vez si era ahora o nunca. Alcé la mano. Yo sabía que él ya me había notado. La señora del micrófono me miró como diciendo 'no, hay muchos con la mano alzada antes' pero él me miró y me señaló:
'Un fotógrafo joven como yo, que siente que tiene un buen trabajo, y quiere compartirlo con el mundo, ¿qué opciones tiene?'
'Today there's lots of galleries, you should go and someone might get interested'.

Al final lo rodearon a pedirle autógrafos (yo decidí no llevar el libro, la firma no era lo valioso para mí), a tomarse fotos con él, a hacerle preguntas. Cuando lo tuve cerca le dijo a una niña 'last question'. Y pensé que estaba cansado. Él se había percatado de mi prescencia, y me puse nervioso y me alejé. Pensé preguntarle a su asistente, decirle que no quería molestar al maestro, que si podía enviarle fotos y si él consideraba que se las mostrara al duro. Pero no podía perder la oportunidad y la gente seguía preguntándole. Así que decidí acercarme por segunda vez. Cuando lo tuve en frente sentí que me decía con la mirada: 'qué o qué o que'. Yo había planeado mil discursos, pero sabía que era un error enredar la pita y afortunadamente los nervioso me hicieron ir al grano:
'Mr. Raghu Rai, I'd like to introduce myself: I'm Nicolas from Colombia and I'm very committed to photography. I would like to share my work with you.'
'Of course'. Y llamó al asistente y le dijo que me diera el teléfono. Mi libreta 'storage.it', esfero a la mano, y anoté el teléfono. Increíble.

Ahora viene la segunda parte de la historia que por hoy queda en continuará. Por ahora, pueden ver un poco acá:

color

y acá

blanco y negro

delhi. de yoga a raghu rai

2010-09-21T11:56:00.000-07:00

martes 21 de septiembre, 2010
d.23
__delhi, india

Desde que llegué a Delhi he buscado donde hacer yoga. Idealmente quiero hacer laughter yoga gratis en un parque, pero no me ha cuadrado el lugar o el horario. Sino, me gustaría uno cerca al que pueda ir antes de clase, tipo 6:30-7:30, porque las tardes son demasiado impredescibles y siempre me pierdo en los callejones. He contactado unas 10 partes diferentes. Hay desde profes que vienen a darme al hotel, a 500 rupias la clase, otros que quedan muy lejos (acá todo es lejos).

El primero que apareció que me servía era Dinesh, con su clase de power yoga. A sólo 3 cuadras del hotel parecía el ideal, a pesar de que sólo me servía la clase de la tarde. Fui a conocer y me invitó a una clase de prueba.
Al día siguiente todos nos sorprendimos por la misma razón: yo era el único hombre entre 12 niñas y el profe. La clase buena, salí feliz, peor no es mi tipo de yoga (es más aeróbico este) y no me sirve mucho la hora. Además cobra 3,000 (75 USD) al mes que no es tan caro (para 12 clases) pero ya veran que es mucho.

El es Dinesh:

mi profe de yoga por un día. Eh, de power-yoga.

Así seguí 10 días buscando. HAsta que ayer encontré el Sri Aurobindo Ashram en un punto medio entre mi casa y la escuela. Esta mañana fui a yoga a las 6:45 am. Son 12 clases a la semana y me cobrarán en octubre (si me matriculo, porque hoy no pude de la ansiedad/emoción) 500 rupias el mes (25 mil pesos). A la salida me invitaron a desayunar (me cobraron 100 pesos…) y cuando hacía tiempo a que abrieran la ofis para matricularme, me puse a leer carteleras: la vida de aurobindo y the mother… Seguí caminando y vi otra cartelera, pero me dio pereza leer y preferí asomarme a un patio que se vislumbraba enfrente. A medio camino dude y me devolví y miré la cartelera:
Master Class with Sri Raghu Rai. Si señor. Este sábado. Guardé el teléfono. Estaba ansioso, debía esperar 2 horas para llamar. Al fin las 9. Que volviera a llamar a las 10. Las 10. Si habían cupos. Estoy inscrito. ¡yeah! No es sino sólo desear y las cosas llegan. Increíble.

Lo único es que este jueves me voy a Agra, visitaré el Taj mahal y lueog vamos a Jaipur. vamos con el curso. Nos llevan. me toca devolverme solo unas 6 horas antes para llegar a clase, pero entonces voy a viajar en tren. Así que todo muy bien.
Increíble. Muy increíble. como diría mi amigo Ixtam de Tayikistán: sus palabras preferidas en inglés: very good. very, very, very good.

raghu rai. maestro

2010-09-20T09:23:00.000-07:00

En India reencontré a Raghu Rai, el mejor fotógrafo indio.

Su trabajo es impresionante.

es mi maestro.

pueden ver un poco acá:

color

y acá

blanco y negro

aunque su trabajo no suele ser autorreferencial, esta foto me llega al alma:

se llama:

My Father and My Son, 1969

enjoy

abrazos

sobre los derechos

2010-09-20T09:09:00.001-07:00

'man has his rights on his actions only'

bhagavad gita

the purpose of photography

2010-09-20T09:03:00.000-07:00

'the purpose of photography is to explain man to man and to himself'

Edward Steichen, The Family of Man, 1955

'I recognize no god except that god to be found in the hearts of the dumb millions'

Bapu (Gandhi)

the purpose of jounalism

2010-09-20T09:01:00.001-07:00

'The sole aim of journalism should be service (…) The useful (journals) and the useless must, like good an evil generally, go on together, and man must make his choice' Bapu (Gandhi)

delhi. ideas mezcladas del fin del fin de semana

2010-09-19T10:37:00.000-07:00

No me acostumbro a cargar este celu cada dos noche y me quedo sin batería cada dos días. Lástima, pero ya hablaremos.

Los musulmanes en Delhi

Es raro, pero en India, tras la partición (con, de, paquistán) los musulmanes pasaron a ser minoría (ahora son un 30%). India fue gobernada por hindúes hasta el siglo 12, cuando el Islam entró y erigió el Qutub Minar para celebrarlo, siendo aún hoy el minarete más alto del mundo. Desde entonces gobernaron ellos, habiendo cambios de dinastías y esas cosas. hasta los ingleses que desde el s XIX entraron. En 1911 sino me equivoco el rey jorge V se proclamó emperador de la India, hasta 1947 que la fuerze de gandhi lo sacó. Pero todo esto va a que en mi búsqueda, o mejor, caminar fotográfico se me ha aparecido insistentemente el islamismo. Además, en mi hotel somos 8: 4 colombianos y 4 de tayikistán (musulmanes). Con ellos he vivido de cerca el islam. Aunque me apasiona, no me atrae, pero mi primera serie fotográfica se centra en ellos. Sin querer queriendo he estado ya en la más grande mezquita de la India, en la más vieja y en el barrio más tradicional e importante de los musulmanes.

Eso te cuento.

de Buda a Gandhi

Y en cuanto a la traducción ('Es efímero todo cuanto ha sido creado / Haz consciencia de tu lucha'), no estoy de acuerdo con la palabra efímero, por que nos hace pensar en el corto plazo. Prefiero la palabra impermanente, porque aunque sea duradero, nada es eterno (el sol, por ejemplo), y a eso se refiere la frase que te copié

Impermanent are all created things;

Strive on with awareness.

que según dicen las malas y buenas lenguas, fueron las últimas palabras de buda. (el verdadero, no el falso bonachón).

Y, de una vez, ¿sabes cuales fueron las últimas de Gandhi? Mira que el último día que vivió en esta tierra, una hora antes de morir, estuvo reunido con Cartier Bresson, viendo fotografías y haciéndole fotografías. (De hecho, hizo un fotorreportaje de todos los eventos que siguieron a su asesinato) Después salió del cuarto en el que estaba viviendo, unos minutos tarde, y centenares de personas lo esperaban sentadas en un espacio abierto donde acostumbraba dar charlas en esa etapa de su vida. Iba acompañado de sus dos hijas. Cuando llegó al descampado, la gente le abrió paso. En esas un man se acercó con las manos en símbolo de oración y le hizo una venía. Gandhi la respondió. El extraño hizo un movimineto raro y gandhi pensó que iba a agacharse a besarle los pies. No le dio tiempo de pensar nada más: el extraño escondía entre sus manos una baretta semiautomática. Le descargó tres disparos y ahí cayó Gandhi entre la multitud. Sus últimas palabras fueron

'hey Ram, hey Ram' (Oh Dios, Oh Dios).

Bueno, y esas últimas palabras, son mis últimas palabras de este fin de semana.

(lo importante es que sepas que nada es para siempre, nada permanece, por eso hay que disfrutar cada cosa. Y además, que debes ser consciente de cada una de tus acciones. He escrito.)

delhi. tarde familiar en nizamuddin

2010-09-16T13:46:00.000-07:00

delhi. tarde familiar en nizamuddin

jueves 16 de septiembre, 2010
d.18
__delhi, india

Llegamos a la sede de Hope Project a las cinco, media hora antes de la hora acordada. Nos ofrecieron la sala de espera, pero después de haber caminado unas cuadras, preferimos esperar afuera. Es un barrio medieval, lleno de callejuelas, colores, todo tipo de tiendas y gentes y rostros. Pero lo más fuerte es el cambio de ambiente. Es un barrio de mayoría musulmán, cosa extraña en India y sobretodo en Delhi, pues tras la Independencia, la sangrienta guerra civil que terminó en la división del país (India-Pakistán), por las mayorías Hindú y Musulmana, la comunidad del Islam se convirtió en una minoría. Por los últimos 8 siglos este barrio ha sido un bastión de los seguidores de Alá. Fue punto clave de las comunidad sufi (modern islam) y aún hoy hay muchos. Sin embargo el barrio estuvo inmerso en una terrible crisis humana por la pobreza, el aislamiento de las mujeres, la insalubridad y la discriminación.

En 1980 nació Hope Project, de la mano de un maestro sufi: Pir Vilayat Inayat Khan para ayudar a la gente de la comunidad. Comenzó repartiendo leche. Hoy tienen programa de educación (con un colegio y diversas actividades fuera de la academia), un proyecto de salud, y uno de financiación, microcrédito y emprendimiento. Presta especial apoyo a la gran cantidad de niños de la calle. Está en el corazón del barrio.

Incluso publicaron un libro de cocina con una areconocida autora (charmaine Obrien): Recipes from an urban village.

Organizan caminatas por el barrio. Así que llamé y organicé y fui a caminar con ellos. Pero como llegamos temprano salimos a las callejuelas mientras comenzaba. Como siempre, los niños son fascinantes para entrar en las familias, y las familias, para entrar en las comunidades. Unos niños nos empezaron a coquetear y nosotros a ellos, y de printo estábamos rodeados de niños. Sin darnos cuenta nos llevaron a una cama al aire libre y le pintaron lso brazos a ana con Gena. En Esas comenzó la caminada. Recorrimos, templos, tumbas, santuarios, mercados y callejuelas al atardecer. Acabamos en la dargah de Nizamuddin, un santuario de marmol del siglo 16 donde está el más grande santo sufi: Nizamuddin Auliya. Los jueves está abarrotado de gente que va a orar a pedir, y sobretodo a sublimarse con lso cantos sufis: qawwallahs. Hay gente de todas las religiones, se ve un sincretismo Hindú, musulmán y sufi (y eso que no sé mucho del tema.)

Después nos separamos de la encantadora guía y volvimos a la sede. Reencontramos la familia que vive en una especie de comunidad como la del chavo, entre primos y hermanos. Siguieron pintando a Ana. nos dieron un plato de arroz adulzado con vegetales y te. Era mucha gente alrededor nuestro. los niños encantados haciendo fotos. Después nos invitaron a la casa. Éramos nosotros dos entre una docena de niños y adolescentes enseñándonos a bailar, a jugar, a cantar. Todos chapuceando inglés y entendiéndonos con el idioma universal.

A las nueve pasadas nos despedimos con la promesa de volver.

Volveré.

___________
todas las fotos © nicolas felipe van hemelryck 2010 (salvo indicando lo contrario)

delhi. karim y siddhartha

2010-09-16T11:50:00.000-07:00

jueves 16 de septiembre, 2010
d.18
__delhi, india

A la salida de clase me fui con Ana para Nizamuddin, un barrio que me picaba el ojo hace rato.

Almorzamos en el renombrado Karim´s:

Comimos:

Badshahi Badam Pasanda

Mutton Chopped by special process and cooked with almonds, curd & tasty flavoury spices

Vegetable Pulao
Rice cooked with vegetable by special process

Y pan de yogurt (dulce).

Yummi

Dice TIME:
'Haji Zahiruddin comes from a family whose bloodline extends back to the chefs who conjured elaborate feasts in the courts of Mughal emperors. Generations of chefs honed their culinary wizardry in the nearby Red Fort until the last Mughal Ruler was toppled by the last British ruler in 1857. Returning to Delhi in 1911 after his family spent decades in exile. Haji Karimuddin, the grandfather of the present owner , setup shop in the same alleyway where his descendents now prepare their family recipes, each one a closely guarded secret. '

http://www.karimhoteldelhi.com/press.html

Descendientes de los encargados de la cocina del emperador, ahora tienen dos restaurantes hace cien años. Uno en Nizamuddin y otro en Chandni Chowk. Ch. Ch. fue mi barrio preferido hasta hoy, que fui a Nizamuddin.

Pero me adelanto.

Despuñes de comer nos recogió el embajador, y fuimos a donde Harry, el encargado de Siddhartha Photography en Jangpura. Un lugar de bajo perfil, mucho oficio y total profesionalismo. Vimos las fotos, vimos pruebas de papeles, escogimos y sacamos la prueba de impresión.
Quedó increíble, y yo, muy contento.

Despuñes nos adentramos (ana y yo) en las callejuelas de Nizamuddin buscando la sede del Hope Project, cerca de la tienda de Alvi.

delhi. de levante

2010-09-14T12:49:00.000-07:00

martes 14 de septiembre, 2010
d.16
__delhi, india

Hoy fui a un festival de Documental independiente (www.psbt.org)
Pasaron dos cosas: vi cinco documentales muy interesantes (de los que escribiré) y tuve un encuentro peculiar.

En la tercera película, si no me equivocó, entró un man en el último segundo y se sentó a mi lado dejando una silla de por medio. Me preguntó si sabía cuánto duraba la película y cuando miré el programa apagaron la luz.
-Sorry…

En la mitad de la película me dice si le prestó con qué escribir. le doy mi esfera y me dice que no, que esfera tiene, que papel. Como soy tan ordenaod y metódico, guardo papeles para notas rápidas en un bolsillo especial de la libreta especialmente diseñada para maniáticos que me regaló prado y andrea de cumple (la roja en la foto. Nota: dentó del bolsillo se pueden ver las mini libertinas que me hizo dani para mi viaje en el 2008, que todavía me quedan y traje a la India, y entonces los recuerdo mucho). Así que le pasé el papel. Al rato me lo devolvió y pensé que había cogido un pedacito para anotar algo, como yo que siempre estoy tomando notas de cositas para hacer después, o de ideas. Pensé 'qué tipo tan raro, interrumpiendo la pelo'.

A la salida de la película el man estaba escribiendo en su blackberry y si uno tiene uno, no necesita un papelito para tomar notas. 'Tan raro, interrumpiendo mi pelo y tan buena que estaba'.

Salí, di una vuelta y fui a comer algo antes de la siguiente película. Saqué mi libreta para anotar algo y saco el papelito y lo veo:
'you r cute! will u C me outside?'

¿habrá sido mi kurta (camisa india) nueva?

¡plop!

delhi. tarde de documentales

2010-09-14T12:41:00.000-07:00

martes 14 de septiembre, 2010
d.16
__delhi, india

Hoy pasé la tarde en el Indian Habitat Centre en un evento llamado Open Frame, organizado por el psbt.org (public service broadcasting trust). Algunas notas sobre lo que vi.

Cuando empezó la primera película me fui de la India por primera vez. Extraño.

_The Reckoning
d. Pamela Yates / USA / 2009

Una peli que sigue a la CPI (Corte penal Internacional / CCI en inglés) durante sus 4 o 5 primeros años. Con la pelo viajé a cuatro lugares con terribles crímenes de guerra: Uganda, Congo, Sudán y… Colombia. Extraño saber que cuando la CPI presionó al gobierno Uribe para que diera resultados con la Ley de Justicia y Paz, amenazando que si no, entraría a investigar, el gobierno extraditó a los 14 cabecillas del paramilitarismo, no solo para evitar que confesaran (libremente) sus crímenes y nexos con el poder, sino para evitar que fueran juzgados o investigados por la CPI. En Estados Unidos estarían a salvo, porque ese país no ha apoyado la corte ni permite que intervenga en sus asuntos. La verdad me dio vergüenza.

_Incurable India
Umesh Aggarwal / India /

Película que recorre el sistema de salud en India (similar a sicko). Muy interesante y constructivo para mi proyecto de salud en Colombia. Muestra como India es un país 'absurdo' por su tamaño, que pretende centralizar lo incentralizable generando burocracia, desorden y corrupción.
La película 'devela' la crisis de la salud cuando queda en manos privadas a costillas de dineros públicos. Acá el modelo es así: el gobierno pone la tierra y plata para construir el hospital; da beneficios arancelarios para traer las máquinas. A cambio el hospital probado se compromete a tratar 'gratis' a los necesitados. pero para atenderlos les exige un certificado del gobierno local de que son pobres y ¿qué pobre en delhi, con sus 15-24 millones de personas (dependiendo de cómo se cuente) consigue ese certificado? Nadie. Los pabellones para pobres están vacíos. En los pabellones para ricos en cambio hay mucho extranjeros.

El modelo es el siguiente: aseguradoras de EE.UU. y la U.E. tienen tratos con los hospitales. Como es tan caro en sus países, remiten a los pacientes a la India. Acá los atienden y les cobran precio 'indio' mucho más inferior que el precio de su país. Y todo a costillas de los dineros públicos, habiendo gente en la calle sin recibir ningún tipo de atención.

_Godhuli - the golden dusk

Peli corta que trata de manera algo superficial la llegada a la vejez.

_Complaints of a dutiful daughter
Deborah Hoffman / Usa / 1994 / 44'

Película más corta de lo que habría querido hecha por una mujer cuya madre padece alzheimer. Combina la tragedia con el humor muy bien. En primera persona, hablando de frente a la cámara. personal. Me gustó mucho.

Me hizo pensar varias cosas respecto a nuestro proyecto.
-es fundamental conseguir todo el material de archivo que sea posible.
-estudiar cómo será la estructura (tener más claridad sobre esto)
-definir como va a salir Clare en la pelo. Lo valioso de esta pelo y lo que me conmovió es que uno siente de cerca esa relación madre-hijo que es tan cercana a todos.
-Clare a veces dice: 'no es una mamá, es una buena amiga' ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica? ¿Qué es una mamá? ¿Qué es una amiga? Es una cosa que se puede decir a la ligera, pero hay que estudiarla.

En este docu la novia de la directora hace la cámara y aunque no es muy experta, se siente mucha familiaridad en las escenas, y eso ayuda mucho.

_Encounter point
d. ronit avni & julia Bacha / palestine, usa / 2009 / 89'

Peli muy bien hecha que sigue casos de distintos ciudadanos tanto palestinos como israelíes que proponen cambiar el método del asesinato y la violencia para lograr acuerdos.

delhi. janmashtami y segundo dia de clase

2010-09-14T12:09:00.001-07:00

viernes 3 de septiembre, 2010
d.5
__delhi, india

Estoy ahora en el segundo día de clase. Ayer era un festivo nacional: Janmashtami, el nacimiento de krishna. Se celebra en todos los templos hinduistas de la India. Estuve en dos, el de mi barrio y en Charttarpur Temple, uno de los 5 principales de Delhi. El complejo consta de 3 templos distintos. Siempre acá hay que quitarse los zapatos para entrar a los templos, al menos en los Sikh y en los Hindús. En algunos los guardan en un gigante zapatero a la entrada a cambio de una ficha, en otros se deja simplemente a los pies del templo. Al entrar uno se agacha y toca la entrada al templo y se persigna de una manera que al parecer hace las posturas de 'see no evil, hear no evil, speak no evil', pero no estoy seguro. Los más devotos nos agachamos y tocamos todos los escalones de acceso, tanto al entrar como al salir. Apenas entramos (fui con ana maría) un señor vestido de naranja y casi calveado me llamó e hizo realidad mi fantasía: me puso un punto rojo en el tercer ojo, me dio una manotada de pétalos rosados y amarró una cuerda naranja en mi muñeca. Me dijo que los pétalos los tuviera cerca del corazón. Luego se los ofrecí a una estatua negra de una vaca, la primera que veía hasta ahora.

Recorrimos todo el complejo, siguiendo las filas de peregrinos, pasando por diversos espacios, atravesando calles mojadas y polvorientas (descalzos) viendo estatuas, fotos y dibujos de santos con cantidad de brazos, con cara y de gato, jaguares, cobras, de todo tipo de texturas y materiales. Los templos hindúes son como un pastel de 15, de colores pasteles y formas intrincadas. Octavio Paz dice que son 'danza congelada'. Es una manera muy poética de verlo y así su belleza se resalta. En el templo principal había tapete en el espacio central, todos sentados, cantando y aplaudiendo al ritmo de una banda sentada en el escenario. También había pesebres a lo hindú alrededor del templo, con imágenes similares al cristiano que celebra el nacimiento del señor niño Jesús.

Había leído en el periódico que había amenaza terrorista en la celebración (en alguno de los templos, nidea en cual, malditos gringos y su política del terror) y que era prohibido entrar con cámara o celular así que me fui limpio y no tengo fotos. Además, no iba de fotógrafo sino de simple peregrino. A la salida del templo quise preguntar a un policía si podría entrar cámara por la noche que pensaba volver a las 12 que es el apogeo de la celebración por ser el momento en que nació Krishna. (Tiene muchos parecidos con la navidad cristiana, como eso y los pesebres). Alcancé a ver policías con 5 uniformes diferentes. Les pregunté a los de azul camuflado, ninguno hablaba inglés. Los de caki tampoco. Los de blanco menos. Finalmente uno de azul claro me entendió y me dijo que no podía llevar cámara.

Caminamos rumbo a casa buscando un tuk-tuk y nos encontramos con una desfile de carrozas, cual carnaval de barranquilla, con grupos de tampores y gente disfrazada encima bailando, pero con la característica estética hindú, igual de ecléctica que la del carnaval, pero sin tanta piel y sexualidad (que no sensualidad).

Tras varios intentos uno nos quiso llevar. Nos dijo que 70 rupias, pero nos habían traído por 40. Accedió a usar meter (se niegan a usarlo con caregringos) y efectivamente la cuentafcue 40.

Volvimos al Hotel con tiempo para bañarnos y comer.

Unos compañeros 'Tayakos' nos invitaron a su cuarto a tomar algo antes de la comida. Tenían ensalada, pan (hecho por la madre de uno), y durazno-pasas. Para pasarlo una botella de Absolut. Allá se toman shots, puro. Pensé que tomaban mucho, pero no, vienen de un estado 99% musulman donde no se toma trago, o donde se toma, pero poco y es mal visto. Shabnam tiene 22 años y le encanta bailar, pero sólo lo hace en su casa, nunca ha ido a un 'club'.
Tanto que de los 4 de Tayikistán, solo estaban dos. Obviamente estábamos los 4 colombianos. Ellos querían tomarse toda la botella (y más, también tienen vodka de su país que espero probar) Al cuarto shot yo paré, con el estómago vacío ya estaba encandilado y preferimos ir a comer. Lo bueno es que me había borrado el cansancio.

Para mi pesadumbre, la noche anterior todos los demás se habían quejado y ahora la comida será sin picante. Manmeet, un sikh extremadamente amable, elegante y decente dijo 'no se puede hacer menos picante, si les pica tendré que decir que le pongan azúcar a la comida'. Me tocará buscar otros lugares para comer la verdadera comida india. Alvaro, el otro colombiano, me contó que con los compañeros que había hablado, ninguno había salido del cuarto del hotel por que 'no conozco'. Qué gente. En clase nos tocaba presentarnos y decir que hacíamos, que nos gustaba. Varios decian: dormir y ver tv. Dios mío. Me tocó decir que era muy activo (aunque me encanta dormir, a veces no tengo tiempo).

Con la comida se me bajó todo y el sueño me golpeó más fuerte, así que no pude ir a ver el nacimiento de Krishna, caí fulminado.

Y ahora, de nuevo en clase. Como siempre, me parece que es un poco rígido y básico, pero al tiempo fascinante, sobretodo porque vamos a ver mis programas favoritos: photoshop, illustrator e Indesign. Además vamos a ver corel, que no me gusta nada. Tendrá su chance. El problema de la clase es que no hay nivel, hay muchos que en sus países son profes de inglés (quizá en Tayikistan, donde la lengua materna es el tayi, y la segunda es el ruso, y donde usan el cirílico, pocos hablen inglés además de los profes de inglés, y ese era el requisito básico para venir, no el conocimiento básico del diseño.) La profe tampoco parece demasiado experta: cuando le preguntan algunas cosas del tipo ¿pero si lo hago así, qué diferencia tiene? y hace cara de duda y dice que es casi lo mismo pero 'slightly different…' Y ahí viene mi crítica a los compus y es que facilitan todo, pero permiten que el que no sabe haga (generalmente mal) por que no sabe qué está haciendo. Pero claro, yo como siempre soy un quejetas insoportable (por no decir facho, guaca), pero se preocupen, me he portado casi a la altura.

A la salida de clase buscaré algo delicioso para comer y despuñes me pasaré por mis embajadas a ver qué o qué o qué. ¡Y se vino el finde!

Acaban de darme mis living allowance. Esto es increíble y trataré de quejarme lo menos posible, jeejeje. Me dan 2500 rupias a la semana, que equivalen a unos 55-60 USD. Es demasiado increíble la atención y todo, de verdad.

delhi. primer día de clases

2010-09-14T12:03:00.000-07:00

jueves 2 de septiembre, 2010
d.4
__delhi, india

No sé si está bien pero estoy escribiendo durante clase. No sólo es muy básico lo que estamos viendo hoy, primer día de clase, sino que ahora estamos repasando lo que vimos. Como siempre me falta el tiempo para hacer lo que quisiera, y me toca aprovechar cada segundo a ver si escribo.

Estoy en mi primer día de clase. La escuela, la profe y el staff son Indios. Los alumnos venimos de unos 16 países del tercer mundo. Somos 32, si no estoy contando mal. Venimos de:
__Asia: sri lanka, irak, laos, kirguiistan, uzbekistán, tayikistán, (aquiestán y allaestán)
__Africa: burundi, namibia, jordania, mozambique, zimbabwe
__Oceania: filipinas, indonesia
__America: colombia, costa rica, mexico
__Europa: litunia, macedonia
Hay un salpicón de nombres, religiones, vestidos, idiomas, genotipos. Todos con una cosa en común: venimos de países subdesarrollados, explotados o mejor, colonizados. Cada uno tiene su padre colonialista que hoy lo sigue explotando económicamente. Vamos a hacer la revolución. Si, como no...
Me sigue pareciendo ambigua la mezcla, la escogencia, pero bueno, supongo que depende también de las relaciones diplomáticas, quién sabe... Además, me encanta.

Lo bueno es que he aprendido cosas que nunca lo habría hecho. Por ejemplo, Tajikistán, aunque fue creado en 1924, hizo parte desde siempre de la URRS, y su independencia fue en 1991. La próxima semana celebran 19 años de edad. Han tenido un solo presidente, elegido democráticamente cada 7 años y todos están muy orgullosos de él. Mis compañeros de ese país son más viejos que su país. Hablo de ellos porque son los primeros que conocí. Compartimos Hotel: Trinity Art Hotel (http://www.trinityarthotel.com/) , en el barrio de Saket, South Delhi. Somos 4 colombianos 2 chicos, 2 chicas, las chicas bogotanas, y el chico barranquillero. Aunque me cae bien, es mi opuesto extremo, su momento de felicidad ayer fue en el mall, ama el capitalismo y la comodidad. Mientras, yo estaba en Chadndi CHowk, el san victorino Delhi-wallah. Despectivamente dice que yo soy de los que les gusta 'mingle with the local people'. Pues si. La gente que ganó beca en este periodo viene a uno de dos cursos: uno de diseño gráfico y los otros a uno de inglés para profes. Yo vengo a diseño con ana maria. Ana milena y alvaro van a Inglés.

Igual los de Tayikistan van dos y vienen dos. Y asi.

Aprendí también cómo para saber si una mujer Hindú está casada (que no India): al casarse el esposo les dibuja una raya (rojiza creo que es siempre) en la frente, justo en el límite entre el pelo y la piel, en el centro de la frente. Una vez se casan, llevarán esa liniesita pintada siempre. No sé cuando enviudan qué. Intentaré pronto tener fotos. hasta ahora me cuesta más trabajo tomarle fotos a las mujeres que a los hombres, hay como cierta distancia entre hombres y mujeres.

Es raro porque es entre vivir la experiencia internacional y conocer a los compañeros, o conocer India. Las experiencias internacionales tienden a borrar diferencias y a resaltar cosas en común. A todos nos gusta la música. Yo prefiero ver las diferencias, las especificidades: ¿qué música hacen en tu país? ¿qué religión tienen? etc. Yo prefiero conocer India y creo que le voy a dedicar más tiempo a meterme en lo templos y callejones que en parchar con los compañeros. Así soy, ¿no? Pero bueno, hasta ahora está comenzando.

Lo peor de la clase es que es con aire acondicionado. Yo me visto para aguantar los 32º húmedos del exterior, y llevo 4 horas en aire acondicionado y tengo ya dolor de garganta. Eso no me gusta de la tierra caliente, el aire acondicionado.

Se acabó, sigo escribiendo luego.

delhi. de bienvenida, el metro

2010-09-14T11:29:00.000-07:00

Hay que ser muy de buenas. Delhi es gigantezco, tanto que dicen que hay no una sino 7. Otros dicen que 16, otros que más de 20 (pensando en las Delhis que han existido en este lugar geográfico a través de los más de 3 mil años que tiene de estar habitada continuamente. El caso es que esta ciudad es gigantesca y no es que uno se mueva en dos lugares y ya: en toda la ciudad hay cosas muy importantes que vale la pena visitar. Mirando en mi mapa hay cosas que parecen cerca, pero nada es cerca. Algo que parece a pocas cuadras puede ser una hora caminando. Y con este clima, peor. Aunque el clima es cada día más fresco. Pero eso no acorta tanto las caminadas. Y los mototaxistas siempre quieren sacarle a uno más plata y no quieren taximetro. Así que cuando me aburre que quieran estafarme, camino, pero todo es lejos. Es tan lejos que cuando uno pregunta la distancia a un lugar siempre contestan en kilómetros. No estoy seguro, pero pienso que si se equiparara con Bogotá podría ser como vivir en cedritos, estudiar en chapinero y pasear en el centro. En un dia ir a esos tres lugares es imposible. Y hacerlo todos los dias es impensable. Pero así es mi vida acá. Sin embargo, a los 5 días de haber llegado inauguraron línea del metro del centro a 4 cuadras de mi casa y eso ha sido una salvación. El bus es rico, pero es tan grande que a veces (cuando entiendo cuál coger) implica trasbordos y perdidas. Los mototaxis son buenos, pero para distancias tan largas son muy caros. Así que delhi me regaló metro.

Y hablando de taxistas, el otro dia me pasó algo muy raro. Uno de esos días que decidí caminar. Iba a la embajada belga y hacía mucho calor. En un momento me desesperé y en esas un taxista sikh, un viejo, paró y me llamó, que él me llevaba. Y yo, no gracias. Que me llevaba barato.
-¿cuánto?
-One hour, twenty rupees (mil pesos)
-How much?
-Twenty rupees.
-Twenty rupees?
Y escribió un 20.
-It's to cheap, why?
Me explicó que había paro por la subida de precios y los negocios estaban malos, que si lo acompañaba a una tienda, entraba, miraba, y a los 5 minutos salía y pedía un business card, que el dueño estaría contento de que él lleve posibles compradores y que no tenía que comprar. Lo hicimos y fue maravilloso. Carro con A/C, una hora, a precio de 1 viaje en metro... mejor dicho, ¿alguien dijo de buenas?

delhi. ¿puedo pagarlo?

2010-09-14T11:19:00.001-07:00

sábado 11 de septiembre, 2010
d.13
__delhi, india

A veces uno sabe las cosas y cree que las entiende. Hoy entendí algo que creía saber, o que sabía más no entendía. Es difícil, pero sé que si intento explicarlo, sabré si realmente lo entiendo. Quiero partir de la base de que yo no crecí en un entorno devoto a ninguna religión, pero si en uno que valora y respeta los valores de la vida y de la humanidad.

Primero quiero decir que estos días en la India han sido suficiente para saber la diferencia entre una cultura 'religiosa' y una que no lo es. O mejor, para ver las diferencias entre una cultura que pone la religión (los valores, las creencias, la fe) por encima del individuo, y otra que no. En las culturas religiosas la fe está por encima de todo lo demás, y es la explicación última e incuestionable de la existencia y de todo lo que ocurre en ella. Igualmente es la que determina qué cosas se hacen y cuáles no.

Si en una casa donde creen en la religión hay agua es cosa de dios. En occidente si hay agua es porque puedo pagarla. Si no puedo pagarla, quizá no la merezco. O si no la tengo, es porque no puedo pagarla. O por algo será. No es cuestión de Dios. Igual con todo. Si tengo plata, tendré comodidades. En cambio acá, si estoy en paz con Dios, él se encargará de proveer. En occidente las comodidades rayan en el desperdicio, el capricho, el egoísmo. Acá 'proveer' quiere decir que podré vivir tranquilo, con lo necesario para que lo que yo tenga no perjudique a los demás.

Pero para que Dios provea, yo debo dar algo a cambio. Ese algo son penitencias, ritos, sacrificios, o como se le quiera llamar. En occidente si tengo dinero no tengo que dar nada a cambio. 'Trabajo' pensé. Pero no. En occidente no todo el que trabaja tiene plata, ni el que más trabaja tiene más plata y hay muchos que la tienen y no trabajan, y no tienen que dar nada a cambio por eso que reciben. Si yo sacrifico a cambio de lo que tengo, lo aprecio. Pero en occidente ese Dios es el dinero. La explicación última de porque él si, y aquel no, es que ese tiene plata y el otro no. Los que tienen dinero (poder) pueden hacer literalmente lo que quieran. Allá es normal que se piense: 'pues puedo pagarlo entonces puedo hacerlo', no hay más consideraciones, a veces ni siquiera la ley. Acá no, acá la religión, las creencias tienen la última palabra. Sin embargo, siempre habrá que dar algo a cambio. Si no son esos sacrificios religiosos, quien sabe qué será. No en vano decimos que por el dinero la gente le vende el alma al diablo.

delhi. the indian way

2010-09-14T10:55:00.001-07:00

sábado 4 de septiembre, 2010
d.6
__delhi, india

Lo que no me gusta de que en este país tenga que hablar inglés, es que acá el que habla inglés es el foráneo. Es mentira que todos hablan inglés. Aunque uno se defiende y la gente a veces entiende lo básico, la mayoría (y eso que estamos en la capital) no lo habla. El que habla inglés (yo) es gringo, o inglés (que no es lo mismo pero es igual) y no quiero serlo de entrada para la gente. Así que mi inglés que ya era bien indio, ahora es patirrajado.

Un día quedé de encontrarme con unos compañeros en una catedral cristiana. A mí ni se me habría ocurrido ir, pero fue chévere, todo lo que sean templos lo recibo. A la entrada me abordó un conductor de auto-rickshaw o tuk tuk (moto taxi, threewheeler…) y me preguntó que después a dónde iba y comenzó a nombrar los diferentes destinos turísticos: ¿red fort? ¿humayan's tomb?…

Le dije que no sabía, que por ahora iba a entrar acá y después veía, y complete:
-I just flow.
Se quedó mirándome a los ojos unos segundos, como si hubiera entendido algo y me dijo:
-Ok, That's the india way, we go with the flow.
Y se alejó sin insistir más, sonriendo.

Desde que llegué si he sentido que tengo algo de indio.

delhi. keep walking

2010-09-14T10:33:00.000-07:00

sábado 4 de septiembre, 2010
d.6
__delhi, india

Los que me conocen hace más de quince años saben que cuando conocí a Gandhi quedé profundamente afectado. Con el tiempo su figura fue quedando en la parte de atrás de mi cabeza, en el disco duro, por ahí medio perdida, zumbando como un mosquito que viene y va. Al saber que venía a la India quizá pensé en él, no estoy seguro: viajar a la India (becado) me suscitaba tantas ideas que ninguna acaparaba mi atención, salvo quizás la felicidad de venir y las ganas de hacer fotos.

Aunque lo había visto mucho desde que llegué (cual prócer de la Independencia que es, está en los billetes. En todos.) no había parado a pensar en él. Pero hoy por la tarde pensé en Gandhi y miré a mi alrededor: este país de mil millones de personas es el mismo que Gandhi, liberó a punta de voluntad pacífica hace poco más de sesenta años. Y la verdad no siento en el ambiente que haya una conexión especial con él, ni con sus enseñanzas. Supongo que India, como todos, tampoco tiene mucha memoria. Sin embargo en el viento susurran sus palabras: keep walking.

delhi. eid ul-fitr, fatehpuri masjid

2010-09-13T10:15:00.000-07:00

descalzo, ¡ahhhh!

farhod / eshov / ixtamkul / shabnam entre la multitud de Jama Masjid

con sombrilla verde entre la multitud, el nico (foto: Farhod)

farhod / eshov / ixtamkul / shabnam en la entrada de Jama Masjid

sábado 11 de septiembre, 2010

d.13
__delhi, india

Esta foto -la primera- me la tomó mi amigo Farhod el sábado pasado siguiendo mis indicaciones ('no me cortes el pie'... casi). Ese día se celebró en la India Eid ul-Fitr, el namaz (misa) que celebra el fin del ramadán (ramzan): un mes sagrado de ayuno para los musulmanes. Coincidencialmente cayó el mismo dia que el aniversario de las torres gemelas, pero lo recordé por la noche al ver las noticias, acá no se sintió nada más que espiritualidad y hermandad.

Salí hacía Jama Masjid a las 5 a.m. con mis 4 compañeros musulmanes de Tajikistán: Shabnam, Ixtambul, Eshov y Farhod. Llegamos a la mezquita y me deleité con las multitudes organizándose por unas dos horas para la misa. Media hora antes de la hora indicada se cerró el cielo, se oscureció el dia y cayó un aguacero, cuando todos estaban listos para rezar (en el patio de la mezquita y en las calles de los alrededores lo que no cupieron adentro. (Dicen que caben unas 25,000 personas.) Cayó el aguacero, todo el mundo se lavó y a las 8:30 a.m. escampó y se aclaró el dia. Namaz estaba programado para las 8:30 a.m. 'Alá es grande' sentí que sentían todos a mi alrededor.

Ese día termina el mes más importante para los musulmanes: ramadán. Es el noveno mes de su calendario y celebran el aniversario de cuando dios (Alá) le reveló los primero versos del Corán al profeta Mahoma. Se visten con ropa nueva, los hombres de blanco, simbolizando pureza. Al final de la misa, todos se abrazan y se desean un feliz Eid abrazándose y diciendo ¡Eid Mubarak! Todo el día celebran, comen (no como cerdos, porque son musulmanes, ellos dicen 'como lobos'), les dan regalos a los niños, se visitan a los amigos y familia.

Estuve toda la mañana haciendo fotos que espero subir pronto. Después me fui a caminar por Chandni Chowk con mi amigo Farhod. Lo acompañé a comprarle perfume a su esposa, trajes elegantes a sus hijos y a ver joyería de oro para sus mujeres queridas (hermanas y esposas). Son super tradicionales en Tajikistán. Me dice Farhod que nunca le ha dado un regalo a su esposa (con la que lleva dos años) y el primer regalo será perfume y joyas de oro.

Después me aocmpañó a lugares bien caídos alrededor del mercado de especies más grande de Asia. Como llovió, todo estaba hecho un mierdero, con barro en todas las calles; es increible pero en el centro de Delhi las calles están tan despedazadas que ya están despavimentadas y todo es un barrial. En el camino a ese mercado por entre tráfico y pitos ensordecedores apareció esta mezquita y entramos a tener un poco de paz. Lo que más me gusta, una vez más, son los templos, todos. Este es Fatehpuri Masjid (Masjid es Mesquita), construido en 1650 por Fatehpuri Begum, en el extremo opuesto de Chandni Chowk (la calle central de Delhi) de El fuerte Rojo: Lal Quila.

Resulta extraño para mí el tema de la religión. Soy un amante de los templos (una catedral me hizo hacerme arquitecto al ver como un espacio construido por el hombre podía hacerme sentir cosas inexplicables). Sin embargo, no tengo religión. Cuando estoy en un país con tal cantidad de religiones (practicadas con devoción) y me preguntan: ¿Cómo se llama y cuál es su religión? no sé qué decir. ¿Católico? No me siento católico y no me siento orgulloso de serlo, como ellos se sienten orgullosos de su religión.

Bueno, con este mensaje vuelvo a aparecer e intentarñe hacer más prescencia compartiendo todo lo que he vivido.

delhi. hacemos la exposición

2010-09-06T11:27:00.000-07:00

lunes 6 de septiembre, 2010
d.7
__delhi, india

Pues sí, habrá exposición en el Indian International Center en un evento organizado por los países pertenecientes a la Organización del Tratado de Cooperación AmazóNico (OTCA), entre el 21 y 27 de octubre. Ni mandado a hacer. Muy a la medida también el ejercicio de la clase de hoy, jejejeje.
___

no te apures me dicen lo tuyo llegará

pero yo, como soy tan ansioso

yo sigo buscando y más nunca pararé

ponte quieto muchacho lo tuyo llegará

pero yo, no pongo atención a lo que me dicen

yo quiero lo mío y lo mío encontraré

y digo así:

lo tuyo llegará

y cuando te llegue, que mucho va a gozá

delhi. y dijo el embajador: ¿quieres exponer fotos?

2010-09-03T10:31:00.000-07:00

viernes 3 de septiembre, 2010
d.4
_ delhi, india

Bueno, había escrito en clase sobre estos dias y lo guardé en la USB peor tenía tantas cosas en la cabeza que la dejé attached al compu, así que las historias del Janmashtami y de mis compañeros quedan attahced a ese compu hasta el lunes, por ahor,a las historias de hoy.

Yo por acá en la india como un indio en su salsa. De verdad que el poco tiempo que llevo acá ha sido increíble. me he sentido muy cómodo y muy contento. Me habían dicho que el shock cultural era muy fuerte, pero hasta ahora, no lo ha sido. Las clases están algo básicas, pero igual yo no venía por el nivel académico sino por la India como tal, (o Delhi) y por la experiencia: en la clase somos unos 30 estudiantes y venimos del más de 15 países del tercer mundo. Tengo ya 'amigos' de países que no sabía ni que existían como Tajikistán. Ahora ya están en el mapa y estoy invitado no sólo a ese sino a Uzbekistán, Kirguistán, Lituania (este no es del tercer mundo, pero junto con Macedonia son los únicos europeos) e Indonesia. Espero pronto estar invitado a Filipinas, Angola, Mozambique y Zimbabwe, Irak, Laos y a todos laos.

Hoy a la salida de clase conocí a Marius un Lituano muy bacán y fuimos con él y Ana a almorzar a Dilli Hat Market. Comimos comida de Rajastán, Probé el Palak Paneer que me habían recomendado, una salsa de espinaca con cuadritos de queso Indio y estuvo delicioso, acompañado de un lassi. En esas recibí llamada de la cónsul de Colombia, que si podía pasar por allá. Que claro que sí.

Hace un tiempo se reunieron los embajadores de los países que hacen parte de la Amazonía y decidieron hacer una programación de una semana para darla a conocer en la India. Decidieron realizar una serie de eventos, entre ellos una exposición de fotografía. Esta parte le correspondió a Colombia. Decidieron traer la expo de Schultes, pero el presupuesto no daba para el envío de esa colección. Todo esto yo no lo sabía, claramente, hasta hoy. Antes de venir escribí un correo diciéndoles que venía, a qué venía, a qué me dedicaba, y compartiéndoles mi trabajo. Al parecer no sólo fue muy oportuno, sino que agradecieron que un colombiano se comunicara a 'saludar' en lugar de a pedir ayuda en casos extremos. La cónsul (Lina Fajardo) se comunicó conmigo y me dijo que pasara por allá. Hoy estuve en reunión con ella, con el embajador (Juan A. Pinto) y con un señor Indio que al parecer será el cónsul honorario en Mumbai. Estuvimos charlando buen rato, me contaron la situación, les conté sobre mí y me dijeron que querían que la expo fuera de mis fotos en el marco del evento de Cooperación de la Amazonía. En palabras del embajador, mi correo 'cayó como piedra en ojo de tuerto'. Evidentemente yo me puse muy contento. El embajador muy diplomático, que estaba interesado en que yo fuera un amigo de la Embajada, que habláramos el fin de semana para salir a caminar por ahí y que nos reuniéramos la próxima semana para hablar de la expo que se realizaría a finales de octubre (cosa muy conveniente para mis planes). Quedamos el lunes en la tarde. (Por eso la foto del nacimiento del amazonas : para los brasilero el amazonas nace cuando se unen los dos grandes rios: el solimoes y el rio negro, llegando a manaus...)

Salí contento, impresionado como la vida da y da y da y sólo hay que tenerle paciencia, recibir, y agradecer.

delhi. sikh : ¿mi primera comunión?

2010-09-01T11:20:00.001-07:00

miercoles 1 de septiembre, 2010
d 2
_ delhi, india

Hoy me desperté y sentí que era tarde. Como era tarde, decidí no salir a recorrer porque ya haría calor y no habría buena luz. Vi el despetador. Eran las 6:20 a.m. y salté de la cama a la ducha y a las 6:40 ya estaba cogiendo el bus hacia el centro. En dos segundo decidí irme a Chadni Chow, una especie de San Victorino pero a lo Indio, es decir, a la millonésima potencia.

Supuestamente hoy comenzábamos clase, pero el dueño del hotel llamó ayer a la escuel ay que no, que hasta el viernes porque el jueves es festivo (religioso) y el miércoles es miércoles. Excelente, vacaciones y libertad, sobretodo, libertad.

El desayuno lo sirven en el hotel entre 7 y 8. Salí en ayunas. Tuve que recorrer el Fuerte Rojo (Lal Qila), una imponente construcción amurallada /y roja) en el corazón del Viejo Delhi. Al parecer está construido donde hace unos 5 mil años quedaba Hastinapur, la capital de los Pandavas mencionada en el Mahabharata. Es raro porque en los jardines del fuerte hay partes donde hay campamentos de los que llamaré 'sin casa' o 'sin tierra' mientras consigo un mejor nombre para la gran cantidad de Indios que viven en la calle. hagan de cuenta el campamento de los desplazados en el Tercer Milenio, pero en lugar de temporal, estable. Mucha gente hace su casa en un anden, en un parque, o junto a un monumento histórico y ahí viven en casuchas, 'tiendas' de plástico y palos. Cuando terminé de darle la vuelta al fuerte preferí internarme en Chandni Chowk en lugar de entrar al castillo, ese quedó para después. En el camino alrededor del fuerte apareció una tiendita de jugos a lo Cartagena y no pude resistirme. Pedí la primera opción de la carta dibujada en la pared: Mixed Juice. Pero no había, sólo había jugo de limón. Lo preparan con sal y extrañamente es delicioso y entra muy bien para el calor y la humedad. Pocas cuadras dentro de Chadni Chowk estaba agobiado por la pitadera y hoy un sermón en un edificio.

Me acerqué y observé. La gente se lavaba las manos, la cara y la boca en unos lavamanos muy elegantes sobre el andén. Después se descalzaba y entregaba las chanclas (acá todo el mundo anda en chanclas) en unos pequeños depósitos a cambio de una ficha metálica con una inscripción en Hindi y un número arábigo, a diferencia de un templo que hay en el barrio donde uno deja los zapatos y si alguien quisiera, se los puede llevar. Por la indumentaria de la gente que entraba me di cuenta que era un templo Sikh, toda una revelación para mí que me ha llamado la atención en estos largos días Indios. Lo que sé es que es una religión reciente (500 o 600 años) que nació en medio de la rivalidad entre musulmanes e Hindúes de esta zona. Tomando 'lo mejor' de cada una, pregona la igualdad de los hombres (y mujeres), no adora 'ídolos', y (…) Imitando a los demás me descalcé, me lavé y entré, tocando los escalones. El templo es en el segundo piso: un espacio grande, silencioso (del ruido de la calle), fresco (cubierto de ventiladores), de paredes de piedra o mármol blanco y piso de alfombras rojas con arabescos. Todo el mundo se sienta en el piso, de piernas cruzadas y adelante está el altar con un viejo de barba larga frente a un lugar de adoración. A su lado una banda de 3: uno en la tambora y dos en una especie de pinito con fuelle como el acordeón, cantando y tocando. Sentí mucha paz, a pesar del hambre. Creo que estuve ahí más de una hora. En un momento todos se paraban y salían a un patio interno en el segundo piso. Los seguí. Hice fila con ellos y pagué 10 rupias, como el de adelante. Me dieron un platico con una masita, cubierto con una hoja. Como los demás lo sostuve en ambas manos y volví a entrar. Fui a un lugar bajo el altar donde todos rezan y dejan billetes. y me senté a oír más rezos y cantos. Dormité (¿o medité?) Me sentí bien.

Los sikhs son los que uno ve con barba y bigote largo (no se lo cortan nunca) y turbante. Hay unos que supongo son los guerreros (en una época quisieron exterminarlos y se volvieron guerreros, contrario a su filosofía original de no violencia, les tocó. Los del templo visten de blanco con turante azul, pero hay otros de azul con cinturón y trapos y turbante naranja, con dagas terciadas, hachitas, palos, bastones. Son como el ejército de deis. La gente, los fieles, se acercan y les dan plata. En la manera en que les daban plata sentí que los otros creyentes, no del ejército, sino simplemente creyentes, se sientes obligados y agradecidos con ellos y les dan plata como un agradecimiento pues si no fuera por ellos… A la salida me comí la masita, es como dulce, rica, y quedé convertido con esa primera comunión a la deriva.

Después recorrí las callejuelas, comí en chuzos deliciosos, probé una salsa verde deliciosa (con pan naan con queso), tomé jugo de mango, y tomé fotos como un loco. Probé jugo de una fruta deliciosa que no conocía de aspecto la granada, acá llamada pomegranate, lo preparan también con sal, uuuum, me antojé de nuevo. Es de un color rojo como burdeos intenso, impresionante. En la tarde se soltó la tormenta eléctirca que esperaba hace días. Me cogió en plena calle. Afortunadamente mi madre me dio una sombrilla de bolsillo que me aguantó para llegar de nuevo al templo. Cuando llueve acá, llueve como un demonio, todo se inunda, todo se empapa. En el templo había mucha tranquilidad. Más dormitación (meditación) al son-sonete de la tabla y los acordeones y los cantos.

El regreso fue bien largo, mucha caminada y quedé tan cansado que por hoy no escribo más.o A descansal. Lo único es que al legar al hotel me dijeron que hoy sí era la inducción y que mañana (festivo) tengo mi primera clase. Al menos aproveché el día de hoy. me tocó el horario de la mañana (9-12) y conocí a 4 chicos de tazikistán (3 chicos y una chica) y al barranquillero. Somos 8 (con las otras 2 bogotanas) que nos quedamos en este hotel. De esos, 4 somos del curso de diseño gráfico. Los de inglés son en la tarde (1-5 o algo así). Mañana conoceré a los demás compañeros de las otras nacionalidades. Cuando entré al hotel estaban todos comiendo y el dueño me dijo medio en chiste medio en serio que iban a llamar la policía porque salí antes de las 7 y ya eran las 8 pm y no volvía. Se alegró del dia que tuve.

Luego cuento del curso y del policía de tránsito-instructor de yoga que conocí hoy (Randir Singh).

Nota: en el cuarto me toca usar el compu en la cama y me agota un resto. Clare estaría feliz.
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pueden ver fotos acá (lentamente desactualizadas)

delhi. de compras por chandni chowk

2010-09-01T11:19:00.000-07:00

miercoles 1 de septiembre, 2010
d 2
_ delhi, india

Me encanta hacer compras acá. Hoy estuve todo el día en el Chandni Chowk -que podría decir que es el San Victorino de Delhi, pero claro, a lo Indio. Quería unas camisas de manga corta para no sufrir tanto con el calor y la humedad. Entré a una tienda:
-¿Tienen camisas de manga corta, sencillas? (están de moda entre los jóvenes unas con estampados y diseños… y yo quería como las de los viejos.
-Si, esta, esta y esta.
-¿y la talla?
-Solo hay una talla.
-¿y me queda bien?
-Perfecta, es su tamaño.
Con el calor que hacía lo último que habría querido hacer era medirme algo.
-Está bien, ¿cúanto cuestan?
-250 rupias cada una (12,500 pesos)
-Deme esta y esta.
Y listo. Nunca había comprado así, tan fácil. y nunca hubiera comprado sin medirme, pero fue tan natural. Si no fuera por el Hindi y demás lenguas que hablan, sentiría que soy de acá, me siento en mi salsa.
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pueden ver fotos acá (lentamente desactualizadas)

Así, con un niño persiguiendo un arcoirís, Bogotá me despidió

2010-08-31T09:50:00.001-07:00

Así, con un niño persiguiendo un arcoirís, Bogotá me despidió, originally uploaded by nicolas van hemelryck.

Esta fue mi última tarde en Bogotá después de despedirme de mis amigos del Hospital San Juan de Dios. Así me despidió mándandome con toda la buena energía para la India. Y en la India, claro, la cabeza vuelve a pedalear, sigue pedaleando y yo vuelvo acá.

2009-12-22T06:10:00.000-08:00

—Hoy pedí unos días libres y conseguí que el Parque nos diera permiso para acampar en el Garrapatero —dijo mi primo.
—¿El Garrapatero? —pregunté imaginándome un lugar poco agradable, —¿Qué es eso?
—Un paraíso, ya verá. Y lo bueno es que para ir nos toca pedalear y recorrer media Isla. La gente normalmente alquila una camioneta que los lleve, pero nosotros nos vamos en bici.

Llevábamos varios días en Galápagos, las Islas Encantadas que inspiraron mitos y leyendas, y estimularon las mentes de Darwin, Melville y Vonnegut.(...)

Este artículo fue publicado en la revista Viajes & Aventura, # 11, diciembre 2009
Leer acá
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ver fotos de galápagos
www.nicolasvanh.com

con el silencio el cielo se tiñe de rojo

2009-11-19T10:34:00.000-08:00

Cuando estuve recorriendo el amazonas oí una historia que me impactó mucho.
Quise entonces escribir un cuento.
Pero el tiempo pasó y pasó hasta que entré al Taller de Escritores de la U. Central.
El final del taller fue un concurso de cuento.
Trabajé la idea que venía rumiando desde que la oí en medio de la selva y para mi felicidad, me gané el concurso: me dieron dos libros de cuentos, y quedé bien motivado.

Ahora publico el cuento en un blog donde estoy empezando a escribir en esta vida sedentaria: reflexiones sedentarias y algo más

¿cómo hacer zapatos de viaje?

2009-10-16T19:20:00.000-07:00

alguna vez mi tio cesar (que no es mi tio), hace muchos muchos años ya, me enseñó como hacer mis propios zapatos para recorrer el mundo con llanta de automovil de suela y cuero. Hace muchos muchos años más él los hizo y recorrio medio monte con ellos. Ahora lo comparto.

conversaciones con luisa. de los oficios, el tiempo y el viaje

2009-08-11T09:22:00.000-07:00

martes 121 de agosto, 2009 *
_bogotá d.c., colombia

Una de estas noches estuve hablando con Luisa, y al parecer se me soltó la lengua con este tema de la vida. Hoy recibí un correo suyo:

Me ha dejado pensando la maravillosa actitud de tomarse el tiempo y el espacio para decantar y avanzar según el ritmo y dirección que esa actitud misma propone. Es inspirador sabe, y hace que recuerde esas cosas que uno sin querer queriendo va dejando de lado, pero que al fin y al cabo son fundamentales, son las que le hacen a uno feliz... un abrazo e intentaré ir esta noche a su exposición

A lo que contesté:

Pues sabes, el viaje fue para mí eso, darme la oportunidad de tener el tiempo (el espacio a veces) de hacer las cosas que siempre quise y nunca pude por a) falta de tiempo b) comodidad c) vida social d) etc etc etc, que implicaban mi vida en bogotá.
En el momento que salí de viaje puse tres oficios en frente mio:
hacer fotografía
escribir
cocinar
y dejé abierta la puerta a otros oficios que fueran apareciendo naturalmente. (Sabía que la música era otra de las patas del viaje, pero no como músico, sino como apasionado y coleccionista.) La cuestión era de oficios, y esos oficios debían darse según el estilo de vida que yo quisiera vivir. La vida de viaje es el estilo de vida que siempre me ha hecho sentir completo, así que era un buen marco para desarrollar mis oficios. En bogotá hay muchas cosas ya predeterminadas desde siempre. Al estar en la mitad de la nada, yo construyo mi mundo desde ceros, o mejor, desde adentro. Y eso fue, a eso me dediqué. Y el resultado es ahora lo que soy. Y cada vez que esté en duda, lo haré, me iré de viaje. Y procuraré siempre gastar el tiempo en las cosas que me gustan, y no en las que no, que es lo que me termina pasando en la gran ciudad.

Te mando un abrazo grande

la selva amazónica : . inmensa monotonía / exhuberancia limitada

2009-07-15T10:01:00.000-07:00

Este artículo se publicó en la revistaexclama.com

Adentro todo se acerca, afuera todo está lejos. Adentro es exceso, enredo. Afuera es llano, ausencia. El claroscuro del bosque se contrapone a la luminosidad total que baña el río. El bosque son capas superpuestas, el río son fondos planos continuos.

…íbamos pues de cara al oriente, trepando la última cuchilla de la cordillera azul que escondía el sol naciente, por un camino bordeado de naturaleza verde exuberante. Al otro lado nos esperaba la selva...
(Una deformación de original de F. Vallejo)

Por la noche, el río se convirtió en una serpiente camaleónica que cambiaba su disfraz de acuerdo al movimiento de las nubes plateadas por la luna. Al día siguiente, el sol naciente lo convirtió en una víbora centelleante que engordaba y se adelgazaba mientras se contorneaba por entre las escasas playas que dejaba su cuerpo. Así, atravesó lentamente el denso bosque hasta fusionarse con el mar.

El río Amazonas es el más largo del mundo. Es tan largo, que si atravesara el planeta en línea recta llegaría más allá del centro de la tierra. Pero a pesar de su magnitud, atraviesa sin prisas el bosque más grande. Son el uno para el otro. Eso que llamamos río, no es tal cosa, es una interminable red de redes que contiene un quinto del agua dulce del planeta. La selva siempre ha sido bosque y agua. A veces el agua la recorre, la recorta: son los ríos. A veces se queda quieta y descansa: son los lagos. Otras veces crece e inunda los suelos: es la varzea.

La selva es, a primera vista, homogénea y monótona. Con tiempo se revela como un cuerpo complejo, hecho de contradicciones que dialécticamente se complementan y permiten que este sueño -o pesadilla- exista.

En la selva uno se mueve entre dos espacios radicalmente opuestos. Se está adentro o afuera. En el inmenso río el espacio es abierto y la tierra es una lejana línea horizontal que separa el agua del cielo. El cielo y el río son inmensos. La luz es omnipresente. Las nubes aparecen cómodas en este espacio infinito, todas caben. Al llegar a tierra y entrar al bosque, tan sólo pasando ese límite, el espacio se cierra, se oscurece, el cielo desaparece y no es posible recibir rayos del sol de manera directa. Cuando llueve en el río todo queda sumergido, el aire se convierte en agua que lo remueve todo y todo lo remoja. En cambio dentro del bosque la lluvia es lejana y solo se percibe cierta humedad. Adentro todo es variedad vertical, afuera es horizontal e uniforme. Adentro todo se acerca, afuera todo está lejos. Adentro es exceso, enredo. Afuera es llano, ausencia. El claroscuro del bosque se contrapone a la luminosidad total que baña el río. El bosque son capas superpuestas, el río son fondos planos continuos. El bosque está quieto, en el río todo fluye.

En el río el cielo es muy grande. Enorme. Tan grande que al mismo tiempo se puede ver lo que ocurre en toda la región: desde la cubierta del barco se ven al mismo tiempo el amanecer sobre tierras brasileras, una tormenta sobra Leticia, el sol abrasador sobre Tabatinga, y el atardecer en el Perú. Sin embargo, a pesar de esa inmensidad espacial, en el río siempre se está en espacios reducidos: barcos, lanchas, canoas. Todo se puede abarcar con la vista, pero el cuerpo no llega lejos. En el bosque, aunque la vista está obstaculizada por la maraña vegetal, el cuerpo puede caminar libremente.

En época de lluvias el agua cubre toda la tierra salvo las partes altas. Por donde antes se caminaba ahora se deslizan canoas. Es una época difícil, pero abundante. En la época seca el agua retrocede, los ríos adelgazan. En las playas que deja el río al disminuir su cauce, aprovechan la tierra para sembrar, calculando el tiempo de cosecha antes de la creciente. En el Perú se ve fríjol, arroz y maíz. En cambio en Colombia y en Brasil esta práctica no se da más que en casos aislados.

Hoy en día no sólo se encuentran ciudades en medio de la selva, también hay citadinos. Gente que ha venido del interior -montañeros- buscando fortuna. Además de comerciar, poco hacen. No les interesa conocer la selva. Peor aún, les aterra. Cuando ven que alguien tiene ropa extraña, preguntan con cara de asco y temor: ¿va a salir al río? Por el monte, por ese ni preguntan. Por algo será.

La selva es la tierra donde las plantas se abrazan, se arrunchan y se apapachan. El piso de la selva es oscuro, difícil para la supervivencia de las plantas. Sólo unos pocos árboles nacen de la tierra y suben al cielo, y sólo los más fuertes pueden llegar a la luz.

Dentro de la selva no hay suelo como normalmente se concibe. Si uno escarba, es poco lo que encuentra, las redes de tejidos en el piso hacen de la labor muy dispendiosa y si se logra profundizar un poco sólo se encuentra barro, arcilla y, a veces, agua. El suelo es una sobreposición de hojas, semillas, palos, troncos caídos, bejucos, lianas, raíces, frutos, y flores, todo en descomposición eterna. Acá no hay tierra como se conoce en otras partes. Sin embargo, no existe la asquerosidad de lo podrido, pues es tan rápida la captación de nutrientes, que antes de podrirse ya están siendo reabsorbidos por los demás seres. Lo muerto alimenta lo vivo en perfecta armonía. Si en cacería se hiere un animal, pero no se atrapa, seguramente será comida de alguien más. Nada se desperdicia. La selva es una infinita red: todo está interconectado. Por eso es a la vez tan fuerte y tan vulnerable: si se rompe un pedazo, todo el entorno lo recupera rápidamente, pero si el daño es demasiado grande, la red se rompe y se viene todo abajo.

Con el cielo nublado, la luz difusa del sol cae sobre el río y se deja llevar suavemente por sus aguas, serpenteando a través del mar de selva tupida. Es tal el enigma que encierra la selva, que no es extraño sentirse vulnerable a una muerte insólita y misteriosa.

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mama. radiante

2009-04-16T06:05:00.000-07:00

alegre y sabia

el viaje tranquilo
con la certeza que siempre tuviste
de que lo bailado no te lo quitará nadie

ahora estas con el bambino
y con mayita

la semilla creció fuerte, enorme
los frutos eternos e incontables

la culpable de imprimir la misma sonrisa en todos nosotros

para mi familia, pésame
en mí, luto

http://farm1.static.flickr.com/146/428689672_037dd0ef48.jpg?v=0

alter do chau. una familia

2009-04-09T09:07:00.000-07:00

jueves 12 de febrero, 2009 *
d 415 / k 3553
_alter do chao, pará, Brasil

Daniel tiene 28 años. Es alemán. Yanna es brasilera y tiene 36. Zaya tiene tres meses. Es su hija. Yanna y Daniel se conocieron hace cuatro años en Nepal. Antes, Yanna vivía en Manaus. Trabajaba en relaciones públicas y tenía un buen puesto y vislumbraba una carrera exitosa. Entonces viajó a Londrés para aprender inglés y conseguir mejor trabajo aún. Estando allá pensó que estaba muy cerca de la India, al menos a medio camino, y siempre había deseado conocer por allá. Decidió ir. Mientras hacía las vueltas de la visa descubrió que la India y Nepal tenían frontera. Decidió ir a los dos. Compró un pasaje de ida a Nepal y uno de regreso de alguna ciudad de la India cuatro meses después. Pensaba:
-Que voy a hacer tanto tiempo? Me voy a aburrir viajando por allá cuatro meses.
Pero el tiempo no le alcanzó y nunca utilizó el pasaje de regreso.

En Nepal buscaba una agencia que le organizara un tour para ir a caminar por las montañas, y no encontró. Pero sí encontró a Daniel, que llevaba ya seis meses viajando por la India y estaba ahora en Nepal. Después de recorrer las montañas de Nepal fueron a la India. Entonces decidieron irse para Berlín. Por tierra. Atravesaron Pakistán, Afganistan, Iran, Azerbaijan, Turquía, y medio Europa. Habían pasado dos años desde que se encontraron en Nepal.

Entonces Yanna regresó a Manaus por ciertas circunstancias familiares. Unos meses después Daniel llegó a Manaus. Se casaron. Hicieron sus anillos en oro y semilla de Tucumá. Son los anillos de unión más lindos que he visto: una argolla gruesa de Tucumá negra, y un anillo de oro descentrado hacia el medio. Se fueron a vivir a un paraíso: Alter do Chao. Un pequeño pueblo en medio de la amazonía baja del Brasil. Un lugar donde el río Amazonas, río de ríos, es inmenso. Alter do Chao está tierra adentro hacia el sur, sobre las aguas claras del río Tapajos y un gran lago. La zona está rodeada de playas de arena blanca. Uno se siente en la costa marítima, sin el ambiente asalitrado.

La vida los llevó a un terreno en una colina a 7 kilometros del pueblo. Estaba regalado. Lo conpraron. Poco a poco Daniel hizo una casa. Hicieron un techo y un piso. Nació Zaya. Ahora viven ahí. Son felices. No saben para dónde van. No les importa. Tienen una hectarea de bosque. Es su casa. Hacen pan. Están haciendo un horno de lenha. Viven la vida cada día, con alegría. Espero ir pronto a visitarlos de nuevo. Fui su huesped unos días.

Vieron las fotos de mi viaje. Vi las del suyo. Intercambio de cumbia por samba y algo más. Voy a volver a alter do chau.

En el camino de madera por entre el bosque hay un pequenho letrero que dice:
"quem vier de onde vier
que venha em paz"

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* del diario

camamo. el ritual gastronómico de tadeo lubambo

2009-04-09T08:21:00.000-07:00

sábado 4 de abril, 2009 *
d 466 / k 4042
_tibau do sul, rio grande do norte, atlántico nordeste del brasil

La cita era a las 21:00. Nos esperaban máximo hasta las 21:15. Pero qué es la puntualidad, si sólo vamos a comer...? El resaurante, dijeron, queda en una hacienda a tres kilometros del pueblo de tibau do sul.
-Vienen en carro?
-No, en bicicleta.
-En bicicleta? pero sí saben como funciona? son ciento cincuenta reales la comida, y las bebidas son aparte.
-Todo bien.

Para no ir a llegar tarde y quedarnos sin comer, salimos con mucho tiempo. Llegamos a las 20:30 y los sorprendimos apenas organizando el templo. Aparentemente sólo habóa cuatro comensales esa noche: dos mesas con manteles de seda en el proche de una casa hacienda a la antigua, decorada con todo tipo de cosas: lámparas de todas las formas, objetos exóticos creados por la natrualeza, plantas especiales, y todo tipo de artesanias.

Nos sentaron en una salita en el corredor lateral mientras organziaban el lugar. Nos sirvieron caipiroskas: a pablo en su mecedora una de vodka con ombucajá. A mí, en mi hamaca una de vodka con gobiraba. Las dos frutas ácidas y gustosas. Mientras nos las tomábamos vios como prendian las 300 velas que decoran el lugar, desde la carretera hasta las mesas. Encendieron la iluminación de los jardines. El olor del incienso se mezclaba con olores a limón, canela y vainilla. Vimos como llegaba el chef justo antes de las 21:00. Jazz. Se despiertan los sentidos mientras las chicas se visten de negro.

Entonces viene la anfitriona muy elegante y muy formal, nos dice que los otros dos cancelraon, que seremos los únicos, y nos invita a esa experiencia de la mano del fotógrafo y cocinero tadeu Lubambo. Que extranho, tiene nuestas dos profesiones. Nos invita a entrar donde el nos va a recibir.

Entramos en una sala decorada con un sinnúmero de extranhezas. entre ellas, una serie de fotografias de una comunidad indígena en la selva. Llega Tadeu chef dos estrellas de la guia cuatro rodas), nos saluda emocionado de saber que no sólo tenemos sus dos oficios, sino porque somos los primeros clientes que llegan en bicicleta. Nos cuenta sobre las fotos: fue el primer blanco en estar con esta comundad en el estado de roraima, en 1984. Nos invita a un viaje gastronómico. El tambien aprendió a cocinar viajando.

Primero nos hace un tour por la casa. Nos habla mucho de su cocina high tech, muy orgulloso. Cuando llegamos, vemos que es una cocina absolutamente normal, con una estufa de cuatro fogones. Entonces nos lleva a su galeria de arte natural. Nos invita a relajarnos en los jardines, en la cocina o donde queramos mientras nos sirven el primer plato.
-Pueden tomar fotos.
-No traje mi cámara, contesto, no estoy trabajando ahora...
-Te presto la mia, dice la anfitriona, pasándome su sony de bolsillo.

el menú

(hay seis opciones, que se comen una tras otra tras otra tras otra... Me encanta un restaurante sin carta, sin tener que escoger, con pocas opciones que se escogen todas)

escogemos un Portal del dUORO 2007 (blanco seco)

cada plato es presentado al llegar a la mesa

1.
lechuga americana verde y lechuga francesa roja
jamón parma
queso roquefort
petalos y botón de rosas comestibles
pera portugesa
miel de canha
aceite balsámico
pimienta picante

2.
crema de espinacas con cebollín y menta
tostadas

3.
ostras orgánicas ligeramente gratinadas con mantequilla de ajo, albahaca, cointreau, gorgonzola
tostadas con queso y mantequilla de hierbas

intermedio.
sorbete de tangerinas y limón

4.
pulpo mediterraneo
paprika picante
tomate y ajo confitado
tostadas

5.
moqueca de langostinos con mango
(plato típico bahiano, preo el único con mango)
con cilantro, mariscos
espuma de coco (coia de ferrán adriá)

6.
helado de vainilla
compota de guayaba
queso parmesano
menta
canela

fin.
café negro

Durante la cena romántica retomamos el viaje desde el principio, cada trayecto, cada rostro, cada playa, cada comida... Retomamos este viaje gastronómico que pudo empezar, quizá, en Cita a Ciegas en Bogotá.

Entonces, salimos muy llenos y cansados. Pero pedalenado poco a poco bajamos la comida y nos alegramos y nos animamos, y quedamos dando vueltas por las calles de los pueblos vecinos hasta que el amanecer nos acuesta en las hamaas en nuestra playa.

lo malo:
-poca sensibilidad musical
-el café
-el precio (487 reales, es decir, medio millón de pesos... lo bueno: nos invitaron)

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* del diario

nuestros 15 pixeles de gloria!

2009-04-09T05:34:00.000-07:00

wendy wu, de las buenas companheras de viaje que hemos tenido, publicó un artículo sobre nosostros en su página, thewanderingvessel.com
(ver)

empujando hasta tibao do sul

2009-04-03T16:19:00.001-07:00

viernes 3 de abril, 2009 *
d 465 / k 3997.5
_tibau do sul, rio grande do norte, atlántico nordeste del brasil

Tras varias casualidades que se sucedieron llegamos a Natal, capital de Rio Grande do Norte. Aturdidos por las avenidas congestionadas y los edificios muro, salimos pedaleando a perdernos en el atardecer.

Pensábamos llegar a la primera playa fuera de la ciudad, a unos 20 kilómetros, pero todo resultó siendo un suburbio amaiamizado horripilante que nos dio mucha energia para seguir avanzando, lejos.

Así que entrada la noche seguimos pedaleando, sin esfuerzo, en un estado de fluidez en el que no podíamos parar.

Sin buenas perspectivas seguimos por la carretera urbanizada que recorre el litoral. Pasamos junto al cajueiro mas grande do mundo (marañón), y seguimos de largo. Después de un par de horas se terminó la carretera y se volvió un camino de arena. Nos dijeron que más adelante no había más casas y que tendríamos que esperar a la mañana para pasar el rio en balsa. Así que nos quedamos en la última casa de la costa, con un balcón con vista al mar. Habíamos recorrido tranquilos más de cincuenta kilometros. Estabamos en praia de barreta.

En la mañana hicimos tal trabajo en equipo (yo montado en la plama bajando cocos y pablo abriéndolos) que nos tomamos más de un litro de agua de coco cada uno y comimos hasta quedar hastiados. Ese fue el desayuno, porque además en los alrededores no había esperanzas de conseguir nada.

Entonces la cosa se puso dura, aunque la marea ya estaba baja, el sol estaba alto, y el viento en contra. Tuvimos que empujar las bicis cinco kilometros hasta la balsa, por la arena suave. Ese es el lado oscuro del viaje. Pero bueno, llegamos y la balsa nos cruzó a Tibao do sul, donde conseguimos casa en la playa, almuerzo, ducha y recostaderas para leer toda la tarde en la playa.

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* del diario

edison. del camión a la bici y los coqueiros

2009-04-03T16:08:00.001-07:00

martes 31 de marzo, 2009 *
d 462 / k 3909
_galinhos, rio grande do norte, atlántico nordeste del brasil

Todavía estaba medio dormido cuando se me acercó un man a preguntarme algo de las bicis. Creo que no fui capaz de contestarle y seguí en mi sueño. Mãs tarde, ya a una hora decente volvió.
-Soy Edison.
Me preguntó que de donde veníamos. le conté. me dijo que él venía en bicicleta desde rio grande do sul. Viene en una bicicleta monark sin cambios, la del círculo, la que quiero. No lo podíua creer. Lleva año y medio pedaleando por la costa. Era camionera y estaba casado. En camión recorrió medio país, peor nunca pudo conocer São Luis. A los 42 años se divorció. Entonces dejó los camiones y cogió una bicicleta y se fue por la playa. Nunca pensó llegar tan lejos. Si no estuviera tan cerca de São Luis, dijo, los acompañaría un tiempo.

Me preguntó si teníamos un mapa. Le dije que sí y le mostré uno que había dibujado en mi libreta. Sonrió y me regaló uno.

Para sobrevivir hace sombreros de hoja de coco, así que vive obsesionado con los coqueiros. Yo estaba pidiendo sombrero a gritos, así que tengo ahora uno suyo que me protege y tengo que decir que está demasiado bien hecho, ideal para mi viaje.

En los días, desprevenidamente, aparecen cosas en el camino, unas pocas se vienen conmigo, cada una tiene tanto que contar...

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* del diario

galinhos, rio grande do norte

2009-03-30T16:57:00.000-07:00

lunes 20 de marzo, 2009 *
d 461 / k 3909
_galinhos, rio grande do norte, atlántico nordeste del brasil

Galinhos. Es un paraíso. Un pueblito de playa en el mar y playa en el río. Un pueblo de arena. Las pocas calles adoquinadas son recorridas por carretas (el burrotaxi), bicicletas y chancletas.

Hoy pasamos un buen rato en un autobus. Después pedaleamos bajo una lluvia sabrosa y después navegamos en una duermevela descansada por un río hasta este pueblo de mar. Almorzamos comida típica pero refinada en un anden sobre la arena.

Entonces fuimos al mar para lavarnos el día. Estuve flotando: a un lado el sol anaranjándolo todo; encima, las estrellas apareciendo alrededor de Aldebarán; cerca del sol, la luna naciendo. Todo se reflejaba en la superficie de agua tan definida que parecia sólida, pulida por el viento y las nubes. Aguas de todos los colores flotando conmigo.

-Esto es la felicidad, grito Pablo. "Si, lo es" pensé. "Lo es. Pero...ella"

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* del diario

en bici : modo brasil

2009-03-30T16:55:00.000-07:00

domingo 19 de marzo, 2009 *
d 460 / k 3867
_areia branca, rio grande do norte, atlántico nordeste del brasil

Arrancó de nuevo el viaje en bici, sólo cambió el modo. El de Ecuador en bici no funciona en este continente, o se recorre a pedal, o se vive. Así que estamos en un sano equilibrio de echar dedo y pedalear. Avanzamos a los lugares que queremos, pedaleamos por los agradables y disfrutamos los paraísos.

De noche elmodo ha sido chiringuito (barraca) con antartica y reggae, hamaca y playa.

Nos damos el lujo (por adelantar en carretera con carros y camiones) de pedalear de pueblo de pescadores al siguiente por la playa en marea baja. Mucho pez y mucho marisco.

En bici uno se cansa y necesita descansar. Entonces quiere menos sustancias (tragos y cosas) y prefiere jugos naturales (sin azucar imposible en este país de diabéticos). La otra noche nos invitaros a feria da putas. No gracias, ni si estuviértamos descansados iríamos. Barato, so vinte reais. Obrigado, nao...

Y las carreteras, todas buenas. Este país tiene mucho Orden y Progreso. Eso sí, siempre por secundarias y procurando desordenar la cosa.

En todas partes hay agua dulce para beber. Nohay que pagar por ella. Hay muchos nacederos, filtros donados por el estado...

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* del diario

es palabra del señor

2009-03-27T18:10:00.000-07:00

jueves 26 de marzo, 2009 *
d 457 / k 3780
_morro branco, beberibe, ceará, atlántico nordeste del brasil

Primero, antes que nada, un buen desayuno y un buen café.
Así tiene que ser.

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* del diario

tengo arena entre los dedos / wagner pescador

2009-03-26T17:46:00.000-07:00

tengo arena entre los dedos

martes 10 de febrero, 2009 *
d 413 / k 3730
_morro branco, ceará, atlántico nordeste del brasil

tengo arena entre los dedos. tengo salobre la piel. vengo del mar. Al fin, de nuevo el mar brasilero tras un breve y milagroso baño en el mediterraneo. tengo el tiempo revuelto y no puedo evitar dar saltos hacia adelante y hacia atrás. tendré que volver luego a contar el suceso inesperado que me llevo tres semanas atravesando paises hasta sarajevo. Ahora tengo salobre la piel, vengo del mar y de él hablaré.

salimos de fortaleza con tranquilidad. lo único que quedó de allá fue camarones asados en un chiringuito en la noche, y las doce cirugías que necesito amarilla para quedar como de segunda mano. perfecta.

pedaleamos a tarvés del atardecer hasta que entramos en la noche. una playa. fui hacia la izquiedra (mirando hacia el mar) y pablo hacia la izquierda (mirando desde el mar). al final delpueblo encontré un chiringuito con una banda de ska compuesta por cinco jovenes. le conté a pablo.
-puede ser, en el otro extremo hay reggae, contestó.
-va!

entramos al mar mientras sonaba soul rebel. conocimos a wagner y nos dio una cerveza. nos invitó a dormir donde el duerme y fue a dormir donde el vecino. nos bañamos en el mar. después en el agua dulce que brota de un manantial junto a su casa. nos invitó a pasear por la playa en la noche en las bicicletas y en su moto. y nos contó sus historias de pescador.

* * *

wagner pescador

una de las personas más corajudas que he conocido. mañana sale a pescar en su botecito de vela. va con un compañero. vuelven después de pasar tres noches mar adentro. usan una red de dos mil metros de largo.

un día, en la época más dura de pesca del 2007 recibió una llamada de otros vecinos que habían partido hacia un tiempo para el sur.
-vengan para acá. hay langosta. hay buena plata.
Wagner salió en su bote acompañado de otros diez en cinco botes. navegaro dieciseis días y quince noches hasta llegar a las playas de salvador de bahía. se quedó seis meses pescando y gozando la vida. recorrió las playas hacia el sur, visitando amigos que como él, también habían viajado en sus barcos pescadores.

regresó a morro branco y consiguió hacer su casa y montar un bar reggae en un extremo tranquilo del pueblo. no aceptó nuestra invitación a viajar otra vez en barco.
-no es el momento. ahora estoy bien acá. tengo buena comida, tengo la mejor agua y tengo salud.

if you´re not living good

2009-03-26T17:44:00.000-07:00

I'm a rebel, soul rebel
I'm a capturer, soul adventurer

See the morning sun,
On the hillside

if you´re not living good,
travel wide

I'm a living man
I've got work to do

If you're not happy, children
Then you must be blue
Must be blue,

I'm a rebel, let them talk,
Soul rebel, talk won't bother me
I'm a capturer, that's what they say
Soul adventurer, night and day

I'm a rebel, soul rebel
Do you hear them lippy
I'm a capturer, gossip around the corner
Soul adventurer.
How they adventure on me

But, see the morning sun,
On the hillside

if you´re not living good,
i beg you, travel wide

I'm a rebel, soul rebel
I'm a capturer, soul adventurer
Do you hear me
I'm a rebel, rebel in the morning
Soul rebel, rebel at midday time

imagen reciclada

2009-03-25T06:27:00.000-07:00

Aparece en mi vida el collage como la manera de reciclar las imágenes y los textos. Hay demasiado. Es excesivo. Hay desperdicio. Hay sobreproducción. Es despilfarro. Es una oportunidad. Es un regalo.

josé andrés perea salió de chapinero hace tres anhos y medio

2009-03-25T06:24:00.000-07:00

Martes 10 de febrero, 2009 *
d 413
_barco manaus-santarem, amazonas, Brasil

José Andrés Perea salió de su casa en chapinerohace tres anhos y medio caminando rumbo al sur. Desde entonces sigue sin rumbo y sin destino, sin razón y sin sentido, sin papeles y sin amigos. Creo que en el tiempo divagando los perdió todos, uno a uno. Creo. La mayoría del tiempo lo veo en algún rincón del barco, feliz, con cara de ser el hombre más satisfecho del planeta, hablando solo. Me inquieta.

En su equipaje tiene todo lo que uno se pueda imaginar, tanto que me parece imposible que alguien pueda viajar con tanto peso pedaleando. En medio del río nos para una patrulla de los Federales, y él no presenta documento. Sólo da explicaciones en español. No tiene billetera, su única identificación es una carta de la Interpol en Bolivia diciendo que él es él y que no tiene papeles, con fecha de octubre de 2007, tiempo en que yo no había empezado mi viaje.

Está en este barco por que lo echaron de Guayana por no tener papeles y ahora va a intentar entrar por Guyana Francesa. No tiene prisas, él si tiene toda la vida.

La fotocopia de la carta de la Interpol la guarda en un estuche de perfumes que compró en Rio. Una pequenha caja con 120 tarritos de muestra de perfumes. Le hago notar que hay uo regado.
-Mierda, dice mientras saca el envase de la caja, se unta lo que logra rescatar y lo bota a la caneca.
Poco a poco empiezo a hablar con él y descubro que entre sus frases no hay hilo, se pierde el rumbo. Le hago preguntas y divaga sin rumbo. Me divierte. Me crea mucha curiosidad. Me pregunta que cuanto tiempo es o máximo que hemos pedaleado sin coger buses.
-Cuatro meses más o menos.
-No! Yo no he pedaleado ni un mes, siempre monto la bici en los buses.

Ha estado muchos meses en Brasil, pero no sabe nada de portugués.
-No me sale del corazón, dice.

En su equipaje tiene dos carpas muy pesadas, pero casi no las usa. Una porque está muy rota. La otra porque está nueva. Normalmente duerme en las bombas de gasolina pues siempre hay un guarda que lo cuide.

Cuando llegamos a puerto lo están esperando los federales que lo escoltan con su bicicleta a una bodega donde guardan su bicicleta y luego lo hacen entrar en un carro rojo. Esa fue la última vez que lo vi, y quedé para siempre con la duda de su verdadera existencia.
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as garotas en el barco

2009-03-25T06:22:00.001-07:00

Martes 10 de febrero, 2009 *
d 413
_barco manaus-santarem, amazonas, Brasil

Estoy organizando mi equipaje y se acerca una chica y me dice:
-No puede mostrar así un pecho peludo, es muy provocativo.
Su amiga contesta:
-Lo bonito no hay que esconderlo.
Me quedo sorprendido y se van.

Un poco después vuelven a aparecer. Después de haberla parchado con Pablo, ellas están mucho más lanzadas:
-Eu estou apasionada por voce. Si tuviera un hombre así ya no necesitaría nada, estaría hecha. Y su enamorada?
-Está en Bogotá.
-No vino? Muy mal, de lo que se pierde, si yo fuera ella no lo arriesgaría, hay mucho que perder. Ay, yo lo quiero para mí. Y mi amiga está apasionada por tu amigo. Ay, eres lindo, me gusta, con su pelo punki.
Y dice mirando a su amiga:
-Ella es muy caliente, tiene mucho fuego en esta zona, dice mientras muestra elárea abdominal.
Su amiga:
-Tengo hambre, dice.
-Cómetelo, le contesto senhalando a Pablo.
-Si me lo como lo quiebro, sentencia…
Y me quedo pensando… esta gente, muita brincadeira….

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manaus. la vida es un carnaval

2009-03-25T06:14:00.000-07:00

sabado 7 de febrero, 2009 *
d 410 / k 3501
_el calderón, leticia, amazonas, colombia

Al salir de Leticia comenzo’ de nuevo la vida rodando. Despu’es de cinco meses de permitirme echar ra’ices, arrancar el viaje, y con ‘el, la incertidumbre total que lo caracteriza, la ‘unica planeaci’on que nos permitimos tener. Entonces, me dio mucha ansiedad pintada de angustia existencial. Para d’onde voy? Hasta cu’ando? Porqu’e? Tantas tribulaciones me dieron afan. De qu’e? No s’e, pero me dio. S’e que hoy no tengo la respuesta a ninguna de esas preguntas, as’i que decid’i esperar, dar un poco de tiempo, dejar que las cosas pasen, as’i como he aprendido. Esperar hasta el carnaval, sin afanes ni angustias. Sin pensar ni esperar respuestas. Ese mismo dia, quince dias antes, empez’o el carnaval.

Para la gente que tiene una relacion directa con el carnaval es algo que dura todo el anho, comoen el caso de las escuelas de samba. Para los turistas es apenas una experiencia de unos dias. Desde hoy estamso viajando por las ultimas preparaciones de carnaval. Faltan dos semans y la gente solo habla del carnaval.

Antes de salir de Leticia no alcanzamos a concretar una casa en Manaus, tan solo a contactar a algunas personas. Asi que llegamos y estabamos en la calle. Teniamos cuatro telefonos. La primera dijo que no. El segundo que si, pero vivia a doce km del exterior de manaus. la tercera tambien dijo que si, pero nosdejo metidos dos veces, en circunstancias muito sospeitosas. Entonces decidimos buscar a los bomberos.

Unos nos decian que que la estacion quedaba muy lejos. Otros que muy cerca. Otros que se habian cambiado. De todas formas, una corazonada nos llevo inexplicablemente a buscarlos, donde supuestamente ya no estaban. Preguntamos a un grupo de amigos que hacian un asadoen una esquina.
-Ya no quedan ac’a, pero ahora el galp’on es la escuela de sambade nuestro barrio. Hoy tenemos ensayo y estan invitados.
Vimos el local. Ten’ia un enorme letrero con el nombre de la escuela que se le’ia en may’usculas: BALAKU BLAKU. Buen nombre. Y era un muy buen plan, pero aun no ten’iamos casa.

Paseando por el centro entramos en la catedral. Como en todas la siglesias nuevas, pedi’ tres deseos. Cuando era pequenho mi madre me ensenho que esto funcionaba. Ahora pienso que tal vez es algo que ella se invent’o, pero no me importa, me gusta. Y entonces entiendo la fuerza que tienen las creencias de una madre en un hijo. Hay que ensenharles creerncias hermosas a los hijos, para bien o para mal, todas als van a creer. Uno de los deseos que pedi’ era que no queri’a quedarme sin casa. A la salida Pablo llamo’ al ‘ultimo contacto que ten’iamos: missilene dos santos. Claro. Dos Santos! Es sin duda nuestro angel. Pablo la llam’o, pero en su portugues chapoteado la confundi’o. Ella crey’o que era una broma de un amigo y no par’o de reirse. Pablo crey’o que ella estaba loca y le dijoque bueno, que chao, que la tarjeta ya se iba a terminar. Y se colg’o. En la tarde de domingo en Manaus todo esta cerrado y no se consiguen mas. Vac’io en el est’omago. Risa nerviosa. Estamso en la calle... Inhala. Exhala. Ring. Ring. Ring. El tel’efono p;ublico timbr’o. No puede ser. Pablo contest’o. Era ella. Tuvo una corazonada y deolvi’o la llamada. Que en una hora nos recog’ia en la catedral.

Entonces, a la hora convenida aparece una chica guap’isima y sonriente. La cosa se complic’o porque estabamso en bici e iba a llover. Ella quer’ia contratar una furgoneta para llevar todas las cosas a su casa. Para m’i era absurdo, si ven’iamos desde colombia... Porpuse ir al hostal de wendy y pedir que nos las guardaran all’a. Que s’i.
Ya estabamos libres caminando por la calle. Missilene pregunt’o:
-Y cuando se van?
-Manhana.
-Es muy poco tiempo. Tenemos que hacer algo esta noche.
-Ac’a cerca hay un ensayo de Samba. Vamos?
-eee (s’i en portugues)

‘Ibamos pensando en el ensayo, pero cuando llegamos era un fieston callejero: puestos de comida y bebida, buen ambiente, gente bailando y m’usica en vivo de una banda de unas 40 personas. Bom-vindos ao carnaval de brasil. Ac’a hasta la movida de un catre es fiesta. As’i que nos tomamos una cerveza al ritmo de la samba. Los tres estabamos felices, sorprendidos. De pronto aparecieron los del asado. Se emocionaron de vernos ah’i y nos invitaron a cerveza. Caipirinha. Una senhora algo tomada me vio, me abraoz y me dijo:
-Ustedes pasaron hoy en bicicleta por aca?
-Si
-Ay, cuando los vi montando por ac’a me emocion’e mucho, no s’eporqu’e. Fue lindo. Y ahora est’an ac’a. Que lindo.
Y me daba besos y abrazos.

Bailamos hasta que se termin’o el ensayo. Pero qued’e un poco aburrido por no haber tomado fotos, pens’e que ser’ia m’as tarde. Entonces nos invitaron a otra cerveza y nos contaron como funcionaba el carnaval. Nos mostraron los vestidos, las fantasias.

Entonces, el m’as alegre de todos, un gordo grande y algo vulgar, arm’o plan para la Aparecida, un barrio donde est’a la sede de una de las escuelas m’as tradicionales de la ciudad. Nos fuimos en dos camionetas.

(hay que mirar el texto original de acá en adelante, pero ahora ya no está conmigo… resumo)

Llegamos frente a un galpón en una calle atiborrada de gente: carros, bares ambulantes, comida callejera… Adentro había una parranda enorme. Una escuela de samba multitudinaria tocando y todo el público enfiestado. El lugar decorado de verde y blanco. Pablo no paró de bailar samba. Yo fui el único fotógrafo del lugar, y claro, todos felices de que les tomaran fotos. Esa noche comenzó inesperadamente el carnaval y fue nuestra bienvenida a Brasil.

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pueden ver fotos acá (lentamente desactualizadas)
o unas muy pocas en el blog de paul
* del diario

the paradox of our age

2009-03-23T07:37:00.001-07:00

we have bigger houses, but smaller families;
more conveniences, but less time.

we have more degrees, but less sense;
more knowledge, but less judgement:
more experts, but more problems;
more medicines, but less healthiness.

we've been all the way to the moon and back,
but have trouble crossing the street to meet the new neighbor.

we build more computers to hold more information to produce more copies than ever,
but have less comunication.

we have become long on quantity,
but short on quality.

these are times of fast foods, but slow digestion;
tall men, but small character;
steep profits, but shallow relationships;
it's a time when there is much in the window,
but nothing in the room.

(his holiness, the 14th dalai lama)

i_ el viaje al otro : diarios de bicicleta

2009-02-24T07:06:00.000-08:00

_el viaje al otro

Después de divagar en mi alegre y cómoda vida bogotana, decidí dejarlo todo, interrumpir la inercia y salir. Hace más de un año que estoy haciendo un viaje de doble vía: por un lado la búsqueda de El Otro, del mundo, de los demás; por el otro el recorrido ha sido hacia adentro, a las entrañas, hacia el otro yo. "El viaje ha sido para conocerme, desconocerme, reconocerme, recorrerme a mí mismo y asombrarme cada tanto, más que para conocer el mundo en sí, que de alguna manera, ya conozco." El paisaje, la geografía, ha sido lo que ha tendido los puentes. Mi bicicleta, la misma que tengo desde los trece años, ha sido no sólo el vehículo, sino la casa a cuestas -como el caparazón de una tortuga-, la modelo, el fetiche, el tema; ahora se llama Amarilla y se hace apodar Musa Paradisiaca. Un año de hamaca y bicicleta en el que decidí hacer las cosas que siempre había deseado pero que el cotidiano citadino no contemplaba en su agenda: la fotografía, la escritura y la cocina. Más que pedalear el continente, he pedaleado la cabeza; el viaje no va hacía un lugar específico, busca encontrar el ritmo interior.

En el viaje he estado acompañado siempre por un amigo con el que comparto una visión de mundo y un momento de la vida. En un año hemos recorrido parte de Colombia, del Ecuador y del Perú, y hemos pasado varios meses en la Amazonía. En el camino hemos compartido no sólo las casas de la gente, sino sus cocinas y comedores, hemos invadido sus vidas con cariño y hemos aprendido mucho, y entregado todo. Ahora continuamos río abajo a la costa de Brasil buscando los carnavales en algún pueblo perdido. Lo demás queda en las sorpresivas y siempre generosas manos del destino.

Aunque no puedo decirlo con certeza, siempre he creído que el haber nacido en el agua me creó una relación visceral con ella. El agua ha sido la que ha estructurado este viaje (y casi todos los que he hecho en la vida). El viaje en bicicleta empezó simbólicamente en el Volcán Cayambe, a 4500 m.s.n.m. y sobre la línea del Ecuador. De ahí descendimos siguiendo los páramos, quebradas y ríos hasta la costa Pacífica. La recorrimos hacia el sur haciendo todos los ochos y espirales que el recorrido nos demandara; como no tenemos una meta derivamos según los buenos vientos. Del desierto peruano ascendimos a las lagunas de los páramos de Huancabamba, donde nacen ríos que nutren la Amazonía. Los acompañamos cuesta abajo hasta la selva, hasta el "Río Grande". Cuando se terminaron las carreteras, embarcamos las bicicletas. En la Amazonía, la magía de la manigua nos ha tenido varios meses atrapados. Esperamos continuar el fluir natural de las aguas del Amazonas hasta el otro océano.

He de confesar que afortunadamente el absurdo es el que ha regido la lógica del viaje. Entonces, la aparente contradicción de un viaje en bicicleta por agua, en la práctica, no lo ha sido. O mejor, sí lo ha sido, pero tal como sucede dentro de mí. Y así como el agua ha sido la que ha estructurado el viaje, la cámara se ha convertido en la catalizadora imprescindible de la experiencia.

* * *

_de los "Diarios de Bicicleta"

"Volando, voy dibujando la superficie del mundo con dos ruedas.
Avanzo sin tocar el piso.
Mientras no me crezcan más las alas, es lo más parecido que estaré de volar. "

"Tal como Fernando Gonzáles en su "Viaje a Pie", la idea de ritmo se convirtió en un tema clave del viaje. Al viajar en bicicleta cambia la actitud: aunque no seamos deportistas, es imprescindible estar saludable y es necesario mantener bien la bicicleta. Eso hace que este viaje sea diferente a cualquier otro: hay un contacto consciente con el cuerpo, con la bicicleta, con el lugar, con los demás. Cambia la manera de percibir el mundo, y cambia también la manera de relacionarse: la gente saluda, invita, ofrece, pregunta, agradece. Este ritmo permite Ver. Con el tiempo ha sido evidente que así como es necesario encontrar el propio ritmo para pedalear, hay que encontrar el ritmo para vivir. Siento que estoy encontrando el mío."

"La bicicleta es sólo un medio, no un fin: a veces es deporte extremo, otras aventura, espectáculo, moda, e incluso marketing. Lo mió nada tiene que ver con eso; es simplemente el medio para recorrer el mundo a mi propio ritmo. Y claro, hace parte de una visión de mundo, de una propuesta. Además, es lo que hay, es lo que tengo."

"Días y días para estar solo. Días para pedalear. Estar solo para enfrentar mis demonios, dejarlos hablar, gritar, y pedalearlos... hacerme su amigo. Convencerlos. Estar solo para curarme. Estar solo para estar solo. Estar solo para estar conmigo mismo. Soledad para crecer, para creer. Soledad para soñar."

ii_ del viaje en barco por el amazonas

2009-02-24T07:05:00.000-08:00

ver http://www.flickr.com/photos/cavernicolas/sets/72157608336960564/

Además de la familia de gringos cristianos, fui de los primeros en llegar al barco y coger puesto en la cubierta superior del tercer piso. Tuve mucho tiempo para contemplar como poco a poco iban cargando el barco. Impresionado vi como una y otra vez los encargados llevaban la mercancía de los camiones a las bodegas: costales de harina, de sal, y de arroz, y litros y más litros de gaseosas multicolores. En eso consiste el movimiento de productos industriales hacía las comunidades indígenas. De ellas vuelven los barcos a media carga con pescado y madera. En una danza repetitiva los hombres-mula subían la colina de tierra hasta los camiones donde eran cargados con cantidades asombrosas que llevaban en fila hasta las entrañas del barco. El sol abrasador parecía no quebrantar la voluntad de estos hombres de llevar toda la carga a bordo, mientras que a mí a duras penas me permitía soportar la existencia. No descansaban ni parecían estar cansados. O quizá, no podían darse el lujo de estarlo.

De igual manera que la bodega de carga se iba llenando, los pisos superiores de pasajeros se fueron atiborrando. Se montaban con todo lo imaginable, todo lo que pensaban necesitar llevar del continente a la selva. Los vendedores ambulantes ofrecían lo demás, lo que había sido olvidado pero que resultaba indispensable para soportar el recorrido: periódico, agua, gaseosa, espejos, cuchillos, drogas alucinógenas, toperwares, papel higiénico, tamales, gelatina, gaseosas, frutas...

Era extraordinario ver cómo cuando aparentemente no cabía nadie más, seguían entrando pasajeros que se acomodaban de cualquier manera. Poco a poco fuimos obligados a acercar nuestras hamacas cada vez más a los vecinos hasta chocar con ellos. Entonces unas hamacas tuvieron que subir y las otras bajar, formando diferentes niveles de acomodación. Y así, resulté durmiendo debajo de uno de los jóvenes gringos de la secta de cristianos. A mi lado estaba su hermana, que como él, no dejaba de leer la Biblia salvo para evangelizar a los demás tripulantes. Cuando llegamos al extremo del hacinamiento y dejamos de ser pasajeros para convertirnos en sardinas enlatadas, la joven cristiana dio un gritó y en su asombro sólo atinó a exclamar:
-Daddy, ¡we're squeashed!
Pero ni ella, ni su papá, ni Dios pudieron hacer algo al respecto.

Para soportar la saturación de pasajeros y la ausencia de intimidad me vi obligado a contemplar el horizonte mientras recordaba a Klaus Kinski encarnando a Fitzcarraldo cuando recorría los ríos amazónicos espantando maldiciones con un fonógrafo que reproducía a todo volumen la voz de Enrico Caruso. Y entrado en esa ensoñación, me abstraje de la situación y logré vivirla como un alucinado espectador que no dejaba de sorprenderse. Fueron días deliciosos serpenteando por el río, deslizando a paso lento, con ritmo de bicicleta. El tiempo que necesitaba de quietud, lectura, hamaca, descanso, reflexión y contemplación.

Por la ventana de la cocina entraba una luz suave y agradable mientras los cocineros sudaban para tener el multitudinario almuerzo a tiempo. Era una escena de Almodóvar: los cocineros unas locas sin pena; el chef era la reina de todas, y tras confesarme que no le gustaban los hombres en la cocina, consultó su reloj de pulsera, se paró azarado y le gritó a los cocineros:
-¡Muchachas!, apúrense con el almuerzo que estamos tarde.
Las muchachas eran sus tres ayudantes: tres jovencitos de cejas depiladas, cara arregladita, mano quebrada, y sonrisa femenina que cocinaban para más de doscientas personas durante el viaje. Para cada comida preparaban dieciocho kilos de arroz divididos en dos enormes ollas, y lo adornaban con un poco de carne con papa y cebolla para que no resultara tan triste. En el viaje desarrollé una interesante relación con los cocineros a partir de su inicial atracción por mí, de mi interés por la cocina de gran escala, y sobretodo, de mi necesidad de retratarlos.

(Nota: todas las fotos fueron tomadas en barcos entre Yurimaguas (Perú) y Leticia (Colombia) entre agosto y octubre de 2008)

iii_ algunas miradas inventan

2009-02-24T07:02:00.001-08:00

Entonces abrió los ojos y contempló perplejo lo que hacía la luz: revelaba maravillas. Por vez primera pudo ver y con cada percepción inventar un mundo nuevo. Una a una, fue guardando en sus alforjas las imágenes de ese paraíso imaginado.

iv_ mirar al otro mirar

2009-02-24T07:00:00.001-08:00

Más que un viaje para conocer lugares, ha sido un viaje para comprender la vida. Y con paciencia y disposición descubrí que la manera de conseguirlo era penetrando en otras vidas. Dedicar un tiempo a observar sus miradas hasta entender que el significado de la existencia es un imposible: no hay uno, son todos. Cada ser lo crea y lo recrea ineludiblemente, la mayoría de las veces de una manera inconsciente. El límite hasta donde puede llegar este significado depende de la voluntad y de la imaginación. Estos retratos son una muestra de algunas miradas que pude poseer. Miradas de gente que sin saberlo me enseñaron a poner los pies en la tierra y la visión en el cielo.

rio amazonas. notas sobre el viaje en el barco

2009-02-24T06:57:00.000-08:00

Tengo una sensacion extranha. El tipo de sensacion que se tiene despues de realizar “un suenho”. Yo siempre habia querido recorrer todo el rio amazonas, como parte de mi adiccion al agua, a los recorridos por agua. Habia imaginado muchos itinerarios, muchos lugares. Finalmente lo hice y claro, siemrpe esdiferente a como uno penso. Miro atras y recuerdo mi fantasia al mirar el recorrido del rio por un mapa. Ahora ya lo recorri y me produce una senscaion extranha, de una perdida, algo que se fue. Claro, con el suenho que se fue, se gano todo lo demas. Todo.

* * *

Estoy en mi hamaca. Aparece alguien que pone su hamaca casi encima mio. No hay muchas mas opciones para el. Lo odio. Lo aborrezco. Este es mi espacio. Pero no puedo decir nada. Minutos despues, lo acepto, lo miro, le saludo y le sonrio. Va a ser mi vecino tres, dias, tenemos que ser amigos.

* * *

En el barco tienen una pequenha piscina en la cubierta. Hay agua lechosa del rio y pastos flotando. De pronto una nariz. Es un manati que sale a respirar. En la cubierta del barco tienen un manati dentro de una pequenha piscina. El pobre vive ahi, en un barco que flota sobre su casa, el rio amazonas. El manati mide 1.70. La piscina tiene 2 x 2 y una altura de unos 60 cms.

* * *

Lo que resulta atractivo en el barco es que se reuna tanta gente, tan apinhada, a la fuerza, tanto tiempo. Hemos llegado a ser 500 personas viajando ochenta horas. La vida intima se vuelve compartida y el espacio se reduce al cuerpo en una hamaca. Ademas de la hamaca hay muy poco espacio: el comedor (por turnos), los banhos (sucios, humedos y calientes) y la cubierta (con musica desagradable en un volumen mas desagradable aun), y los corredores.

Asi que todo se realiza en la hamaca (en publico). Entre otras cosas prescencie: leer dormir, peinarse, maquilarse, afeitarse, llorar, reir, vestirse, desvestirse, abrazarse, conversar, amarse, pelear, comer, empacar, escribir, meditar, jugar ajedrez, estirarse, hacer ejercicio, trabajar en computador, cantar, hacer amigos, estudiar, reflexionar, jugar escondidas, jugar con los amiguitos de barco, con los hermanos, con los papas, con los hijos, contemplar la vida, la vista, los delfines, y sobretodo, mirar a los otros mirar.

* * *

Estoy haciendo fila para almorzar. Eterna fila. Somos mas de 500 y entran maximo 28 al comedor. Pero no hay afan. Es agradable. Hay buena vista. Veo la selva. Los delfines.

* * *

En el barco he visto las auras de la luna mas grandes de la vida. No podria decir el tamanho porque mis capacidades no me dan para calcularlo, yo tanpequenho, la luna tan lejana y tan grande, el cielo inconmensurable. Pero son unas auras absolutamente gigantes. Hermosas.

brasil. viaje cuatrilingüe

2009-02-24T05:14:00.000-08:00

(proximamente: foto de los 4 pegando carrona)

Este último tiempo estamos viajando en menage a trois: un francés, una china de L.A. y yo. Pablo habla francés, español y chapotea el inglés y el portugués. Wendy habla inglés, chino y chapotea el español y el portugués. Y yo hablo español e inglés y chapoteo el francés y el portugués. Vamos hablando todo el tiempo en cuatro lenguas, pasando con naturalidad de una a otra. Saltamos de uno a otro sin respecto ni consideración alguna. Cuando hay un cuarto, generalmente no entiende nada. De nuevo el absurdo gobernando el viaje. Y yo, aprendiendo. Me gusta, me gusta.

* * *

Esta ultima semana estamos casi todo eltiempo con Mina, una noruega que habla aleman e ingles, con dos alemanas que hablan ingles y de las cuales una habla portugues, con dos franceses y un parche de protugueses.... el salpicon.

* * *

y ahora, viajando con otros franceses me doy cuenta como Pablo es de poco franc'es... supongo que como yo de colombiano...

viajando con una cámara, una bicicleta, una hamaca, una libreta de notas y un francés

2009-02-23T08:27:00.000-08:00

El hombre es la medida de todas las cosas. En este caso, el hombre soy yo. Con mi bicicleta, mi hamaca, mi cámara y mi libreta de notas voy interpretando el mundo; un camino de doble vía hacia fuera y hacia adentro.

Ah, y con la companhía de un francés.

* * *

Viajando de nuevo en bici y en barco se hace evidente como la idea más importante del viaje es la de Ritmo. Como en la vida.